Análisis económico y prospectiva del sector de la moda en Sevilla

From the SelectedWorks of Juan Pedro Asencio Flores 2005 Análisis Económico y Prospectiva del Sector de la Moda en Sevilla José Ignacio Castillo Manzano, Universidad de Sevilla Lourdes López Valpuesta, Universidad de Sevilla Manuel Luis Pazos Casado, Universidad de Sevilla Jose Antonio Molina Toucedo, Universidad de Sevilla Juan Pedro Asencio Flores Available at: https://works.bepress.com/juan_pedro_asencio_flores/5/ Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla Economía e Industrias Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla Edita: Ayuntamiento de Sevilla © Delegación de Economía e Industria Depósito legal: SE-5.236/05 Diseño, Maquetación e Impresión: TECNOGRAPHIC, S.L. Análisis económico yprospectiva del sector de la AAuuttoorreess:: Prof. Dr. José Ignacio Castillo Manzano (Director) Profra. Dra. Lourdes López Valpuesta. Prof. Dr. Manuel Luis Pazos Casado EEqquuiippoo TTééccnniiccoo Prof. José Antonio Molina Toucedo D. Juan Pedro Asencio Flores SSeevviillllaa,, 22000055 [índice Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla PPrreesseennttaacciióónn11 IInnttrroodduucccciióónn17 CCaappííttuulloo 11::AAnnáálliissiiss ddeell eennttoorrnnoo iinntteerrnnaacciioonnaall ddeell SSeeccttoorr TTeexxttiill--CCoonnffeecccci ióónn..21 11.. LLooss TTrraattaaddooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess ssoobbrree TTeexxttiilleess..23 1.1. Del Acuerdo Multifibras al Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 23 1.2. Cumplimiento del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 26 1.3. Principales fechas. 30 22.. EEll EEffeeccttoo ddee llaa LLiibbeerraalliizzaacciióónn ddeell ccoommeerrcci ioo mmuunnddiiaall ddee TTeexxttiilleess ssoobbrree llaa IInndduussttrriiaa EEssppaaññoollaa ddeell SSeeccttoorr TTeexxttiill--CCoonnffeecccciióónn..30 CCaappííttuulloo 22::CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell SSeeccttoorr TTeexxttiill--CCoonnffeecccciióónneenn EEssppaaññaa..35 11.. EEvvoolluucciióónn rreecciieennttee ddeell SSeeccttoorr TTeexxttiill--CCoonnffeecccciióónn e enn EEssppaaññaa..37 22.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell eemmpplleeoo eenn eell SSeeccttoorr TTeexxttiill--CCoonnffeecccciióónn eenn EEssppaaññaa..39 33.. EEssttrruuccttuurraa dde ell mmeerrccaaddoo iinntteerriioorr ddee pprroodduuccttooss tteexxttiilleess eenn EEssppaaññaa..41 3.1. Caracterización de la empresa textil española. 42 3.2. El sector de la distribución textil. 44 3.2.1. Figuras participantes en la comercialización. 47 3.2.2. Nuevas tendencias en la distribución textil. 48 3.2.3. Perfil del consumidor en España. 50 44.. CCoonnddiicciioonneess ggeenneerraalleess ddeell eennttoorrnnoo eeccoonnóómmiic coo ppaarraa eell SSeeccttoorr TTeexxttiill--CCoonnffeecccciióónn eenn EEssppaaññaa..51 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 9 [ÍNDICE millones de habitantes o consumidores. Además, este nuevo bloque europeo tiene un Producto Interior Bruto (P.I.B.) de 12,1 billones de dólares, lo cual supera los 12,04 billones de dólares de EE.UU. Entre los nuevos integrantes, sólo en Malta encontramos un sueldo mínimo más alto que el más bajo de la anterior Europa de los quince (Portugal). Por lo que la incorporación de estos nuevos países, especialmente los provenientes del antiguo bloque del este, supone una fuerte competencia en aquellos productos intensivos en mano de obra como los del sector de la confección. El segundo evento acaeció el pasado 1 de enero del 2005, con la eliminación en la Unión Europea de las cuotas para limitar las importaciones dentro del Comercio Mundial del sector textil y del de la confección. Este proceso no es nuevo, ni ha sido inmediato. Es parte de los acuerdos alcanzados en 1994, durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (hoy OMC). De esta forma se estableció un calendario de 10 años para liberalizar progresivamente el comercio de productos textiles y de ropa, mediante la eliminación de las restricciones cuantitativas o cuotas a la importación (que no aranceles), desde los países emergentes hacia los industrializados. El desmantelamiento final de la protección se consumó el pasado 1 de enero de este año, liberalizándose los últimos productos, es decir, hilos y tejidos de ropa de hogar, ropa interior, camisas, polos, jerséis y pantalones. Estos dos importantes sucesos, acaecidos casi en simultáneo, han provocado un importante cambio estructural en el entorno competitivo del sector de la confección a escala nacional y por ende del sevillano. Estamos inmersos en un tiempo de profundos y acelerados cambios, en los que nuestra capacidad y velocidad de adaptación resultarán primordiales, para poder garantizar la supervivencia o incluso el crecimiento del sector de la confección y de la moda en Sevilla. Desde la Delegación de Economía e Industrias queremos aunar los esfuerzos de empresarios y diseñadores, sabiendo que sólo mediante el consenso podremos desarrollar un sector, en el que no falta un capital humano creativo, pero que adolece todavía de una potencia industrial que respalde la fuerza creadora de nuestros diseñadores. La Delegación de Economía e Industrias del Ayuntamiento de Sevilla aspira a convertirse en la casa común de todos los agentes económicos del sector y de sus asociaciones, en resumen, de todo aquel que este dispuesto a poner su esfuerzo e imaginación a disposición de un proyecto común, que, no nos cabe duda, redundará en el beneficio de todos. El Ayuntamiento y la Diputación compartimos el objetivo de una Sevilla diversificada industrialmente, que sea capaz de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a sus ciudadanos, también en el sector de la moda. Para ello, debemos recoger el testigo de la industria textil tradicional sevillana, de sus sastres, sus diseñadores y modistas, que fueron capaces de crear el único traje folklórico del mundo sometido a moda anual, y llevarlo al futuro, sabedores de las dificultades antes expuestas. Con este propósito hemos encargado el estudio “Análisis y Prospectiva del sector del Moda Sevillana”, a un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla bajo la dirección del prof. José Ignacio Castillo Manzano. De esta forma, damos respuesta a las aspiraciones del propio sector, que demandaba una estimación cuantitativa de su importancia económica, junto a un Plan de Actuaciones Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 16 sobre el mismo. Pero este trabajo es sólo el primer paso de un largo y difícil camino que esperamos recorrer juntos. Para esta edición, el documento original se ha enriquecido con las aportaciones realizadas en las distintas sesiones de trabajo que, con motivo de la I Semana de la Moda de Sevilla , hemos organizado durante la primera semana de abril de 2005. Pero éste es sólo el comienzo. El éxito y la buena acogida que ha tenido la I Semana de la Moda de Sevilla deben servir para comprender que la colaboración de los agentes económicos del sector y de las asociaciones que los representan nos permite alcanzar objetivos más ambiciosos y aumenta las posibilidades de éxito de cualquier iniciativa de promoción sectorial. Desde la Delegación de Economía e Industrias, os animo a que sigamos colaborando para transformar las propuestas recogidas en este libro en medidas concretas para el desarrollo del sector, y os emplazo a que comencemos a trabajar juntos en la preparación de la que debe ser, a partir de ahora, la cita anual del sector: la II Semana de la Moda de Sevilla ■ Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 17 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla [introducción trabajo ha sido encargado por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con el objetivo de realizar un análisis de la situación actual y las perspectivas de futuro de la Industria de la Moda en la provincia de Sevilla. Sin embargo, al mismo tiempo, se buscaba una finalidad paralela que era la de servir de base para un debate abierto, que implique a todos los agentes sevillanos involucrados en el sector de la Moda y que permita perfilar las líneas de actuación futuras a través del diálogo y el consenso de todas las partes. El foro elegido para este debate debe ser la Semana de la Moda de Sevilla que ha celebrado su primera edición del 4 al 8 de abril de 2005. Como Director de este estudio, quiero expresar mi agradecimiento y el de mi equipo por la colaboración y apoyo que he recibido en todo momento por parte del Ayuntamiento de Sevilla, especialmente por el personal de la Delegación de Economía e Industria y, muy concretamente, por la Delegada Dña. Rosamar Prieto-Castro, verdadera impulsora de este trabajo, así como por el personal de la Diputación de Sevilla. Por último, quiero agradecer a los responsables de las empresas relacionadas con el sector de la Moda en la provincia de Sevilla, por haber puesto a nuestra disposición sus conocimientos y experiencia en el sector. El trabajo se estructura en cinco capítulos, en los que se va aproximando progresivamente el contexto geográfico del trabajo, desde el ámbito internacional hasta la situación del sector en la provincia. De este modo, en el primer capítulo se ofrece una visión del entorno internacional en el que se localiza el sector de la Moda, amenazado por la liberalización internacional y la competitividad en costes de mercado asiático. En el segundo, descendemos a nivel nacional para analizar la estructura y características del sector textil en las fases de producción y comercializaron. Complementamos este capítulo con las experiencias regionales de Galicia, Cataluña, País Vasco y, por supuesto, Andalucía, cuyo análisis y recomendaciones se recogen en Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 21 Este [INTRODUCCIÓN el tercer capítulo. En el capítulo cuarto se cuantifica, a través de la metodología de impacto económico, el valor añadido generado en la provincia de Sevilla por la Industria de la Moda, desagregando estos impactos por sectores, entre los que destacan el de los Sastres Artesanos y el de la Moda Novias. Mención aparte, en este mismo capítulo, merece el estudio de la Moda Flamenca y su aportación a la economía provincial. Finalmente, en el capítulo quinto se recogen las conclusiones del estudio previo, reflejando la potencialidad del sector de la Moda, junto con sus debilidades, y se ofrecen, para el debate, una batería de posibles estrategias para su futuro. ■ JOSÉ IGNACIO CASTILLO MANZANO Director del Estudio (Universidad de Sevilla) Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 22 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla [capítulo 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 1. Los Tratados Internacionales sobre Textiles 1.1. Del Acuerdo Multifibras al Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay, el comercio de textiles se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF). Éste sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas unilaterales de establecimiento de contingentes por los que se limitaban las importaciones de países en los que el rápido aumento de esas importaciones representaba un grave perjuicio para las ramas de producción nacionales. La característica más destacada de este primer acuerdo era la formulación de contingentes, que estaban en conflicto con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros en vez de las restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos países exportadores. Como vemos, desde el punto de vista estrictamente jurídico esas restricciones no eran compatibles con las reglas del GATT, es por ello que a partir de 1995 se negoció un nuevo acuerdo en la Ronda Uruguay, y el antiguo AMF ha quedado sustituido por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC. Básicamente, el ATV, al que se transfirieron los contingentes del AMF, tiene por objeto someter el comercio de textiles y ropa de vestir a las exigencias del GATT, obligando a los países que mantienen restricciones a eliminarlas. Mediante este acuerdo se previó que los productos textiles y las prendas de vestir quedarían de nuevo sujetos a las normas del GATT en un plazo de 10 años. Este proceso se ha desarrollado gradualmente, en cuatro etapas, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores como a los exportadores para ajustarse a la nueva situación. Algunos de esos productos estaban sujetos a contingentes, por ello, los contingentes en vigor al 31 de diciembre de 1994 se transfirieron al nuevo Acuerdo. Para este año, 2005, el sector habría de estar plenamente integrado en las disposiciones normales del GATT. En particular, se habrá puesto término a los contingentes y los países importadores no podrán ya Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 25 Desde [CAPÍTULO 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 1.3. Principales fechas 1. Mediante el ATV (1994) se prevé que los productos textiles y las prendas de vestir quedarán de nuevo sujetos a las normas del GATT en un plazo de 10 años. Este proceso tiene lugar gradualmente, en cuatro etapas, con el fin de dar tiempo tanto a los importadores como a los exportadores para ajustarse a la nueva situación. 2. En 2001, uno de los principales avances en la Declaración Ministerial de Doha fue la prohibición de las crestas arancelarias (“tariff peaks”). Asimismo se exigió que en las negociaciones se tuvieran plenamente en cuenta las necesidades e intereses especiales de los países en desarrollo participantes, previendo, entre otras cosas, que no haya una reciprocidad plena en los compromisos de reducción. 3. Actualmente sólo la UE, Noruega, Nueva Zelanda y Corea del Sur no tienen crestas arancelarias ni establecen un impuesto específico a la importación. Asimismo, no concentran aranceles elevados en productos frecuentemente comercializados. 4. Por otro lado, aunque se prevé que para el presente año 2005 el sector textil esté completamente integrado en la normativa GATT y se eliminen las restricciones arancelarias, hay que considerar que existen otro tipo de barreras no arancelarias que todavía se incluyen en la agenda de la OMC. La adopción de medidas de salvaguardia, el establecimiento de restricciones cuantitativas, las normas de origen y las disposiciones antidumping son las principales medidas de defensa comercial. 2. El Efecto de la Liberalización del comercio mundial de Textiles sobre la Industria Española del Sector Textil–Confección Como hemos visto, la liberalización del comercio mundial de textiles en el año 2005 y la consiguiente desaparición de las cuotas de importación supondrán importantes ganancias de bienestar y eficiencia a escala mundial. Sin embargo, estas ganancias globales recogen notables pérdidas para los sectores productivos del textilconfección en los países más desarrollados, pérdidas que se verían compensadas por las ganancias de bienestar para los consumidores. En el caso de España las ganancias de bienestar estimadas por la UE supondrían 1633 millones de €, de forma que las ganancias de bienestar para una familia de cuatro miembros se cifrarían en 166€. El Centro de Información del Textil y la Confección (CITYC) ha elaborado un estudio (Véase Lleonart, P. et al, J., 2003) para cuantificar los efectos de la liberalización sobre la industria textil española en un marco de equilibrio general con un horizonte 2010. El modelo parte de tres componentes: 1) Estimación del consumo de textiles. En primer lugar se estima el consumo interno español, para a partir de esta estimación calcular el consumo de productos textiles en sus distintos segmentos. Bajo la hipótesis de un crecimiento anual del PIB del 2.5%, entre 2005 y 2010, se obtienen las tasas de crecimiento para los tres mercados de textiles de productos finales. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 32 2) Efectos de la liberalización en las importaciones textiles En segundo lugar se cuantifican los efectos de la liberalización en el 2005 del comercio mundial de textiles. La progresiva liberalización del comercio mundial de productos textiles y de confección ha supuesto un notable incremento de las importaciones en España, aumentando la tasa de penetración de las importaciones de textil y el comercio con los países con los que existe libre comercio (UE) y los países que no tienen cuotas. Lógicamente, la liberalización sólo afectará a los productos y países que actualmente tienen cuotas a la importación de textiles. Los productos que se han liberalizado en el 2005 suponen sólo un 17% de las importaciones españolas actuales de textiles, pero son los más sensibles a la desaparición de las cuotas de importación y por eso se ha retrasado su liberalización total. Para analizar el efecto de la liberalización sobre las importaciones españolas de textiles se expone el modelo de prospectiva desarrollado por el Gabinet D’Estudis Economics para el Centro de Información Textil y de la Prospección, que plantea las siguientes 4 hipótesis: --Hipótesis tendencial: crecimiento tendencial de los productos con cuota. Supone que la liberalización no tendrá un efecto distinto a la propia tendencia a la internacionalización del sector. --Efecto pantano: supone que la eliminación de las cuotas provoca un crecimiento mayor de la tasa penetración, de forma que se produciría una fuerte entrada de los productos textiles que hasta ahora tenía limitaciones. Este crecimiento será distinto para cada tipo de producto, pues algunos presentan una mayor sensibilidad que otros. --Efecto igualación: supone la igualación en el año 2001 de la tasa de penetración que cada producto tiene en la Unión Europea. --Efecto sustitución: a partir de los resultados del modelo de “efecto pantano”, supone que una parte del incremento de las importaciones se hace sustituyendo las compras de países que actualmente no tienen cuotas a la importación, por productos procedentes de países que sí las tienen. En este caso, el efecto de la liberalización sobre las importaciones es menor. Los resultados de analizar estas cuatro hipótesis muestran un importante aumento de la tasa de penetración de las importaciones (importaciones de textiles/consumo de textiles). Los efectos sobre las importaciones en los distintos subsectores que componen la industria del textil y la confección son diferentes, puesto que su sensibilidad frente a las importaciones también es diferente. Así, por ejemplo, en el caso de los hilados se produciría un importante incremento de las exportaciones siguiendo la tendencia actual, que sería de la misma cuantía bajo los cuatro supuestos comentados. En el caso de los textiles técnicos sucede lo mismo pues ningún producto de esta categoría se vería afectado por la liberalización. En el caso de tejidos, vestido y textiles para el hogar, los resultados difieren según los distintos supuestos considerados. 3) Efectos sobre la estructura productiva del sector. En último lugar se estiman los efectos de la liberalización sobre la producción y el Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 33 empleo de los sectores de hilados, tejidos, telas no tejidas y confección considerando cuatro posibles escenarios para la industria en el año 2010 y cuantificando los efectos sobre el empleo y la producción en dos de ellos. Los escenarios son los siguientes: A) Escenario pasivo: parte del supuesto de que el sector textil y confección español no reacciona ante las nuevas condiciones de mercado. Supone que se mantiene la estructura productiva del sector, con un ritmo de crecimiento de las exportaciones igual al de la producción. En este caso se producirían notables reducciones del empleo y de la producción. Las reducciones del empleo y de la producción serían especialmente altas en el sector de hilados, debido a la caída de la demanda de hilos de otros subsectores de la industria textil – confección. Este escenario supondría que la partida la ganarían las exportaciones sobre todo de países como China o la India. Un ejemplo de ello es como en los últimos años China ha multiplicado por cuatro sus exportaciones de textiles mientras que ha conseguido, al acceder a economías de escala superiores, reducir sus precios a la mitad. Ejemplos como este ha generado un movimiento internacional de oposición a las exportaciones masivas chinas, a las que determinados economistas responsabilizan de aumentar el riesgo de deflación mundial a nivel general, y de poner en peligro la industria textil de los países desarrollados, en particular. De ahí que unos 50 países, incluido España, hayan intentado aplazar los acuerdos de desmantelamiento de cuotas. B) Reacción exportadora: parte del supuesto de que se produce una reacción exportadora, de forma que las exportaciones se incrementan a una tasa similar a la de los años noventa. En este contexto se podría mantener el nivel de producción actual y se conseguirían importantes ganancias de productividad, lo que provocaría una cierta reducción del empleo del sector. En este caso, las reducciones en el empleo y en la producción serían menores, ya que el incremento de las exportaciones permitiría mantener la demanda y compensar la reducción de la demanda interna derivada del incremento de las importaciones tras la supresión de las cuotas de importación. Esta reacción exportadora se basa en el comportamiento que en las últimas décadas han tenido las exportaciones del sector textil español, ya que estamos en un sector que ha visto como sus exportaciones pasaban de menos del 20 por ciento de su producción en 1985, a aproximadamente el 50 por ciento en la actualidad. Este espectacular incremento de su orientación exportadora ha hecho que estemos ante un sector con un porcentaje de exportación superior a la media de los sectores industriales españoles. De todas formas, la mayoría de los expertos consideran que para que esta reacción exportadora se dé es necesario favorecer por parte del ministerio los créditos participativos y las alianzas estratégicas en el sector. Para ello el ministerio deberá fortalecer su política de ayudas a la Inversión en I+D+I y a la exportación hacia nuevos mercados. En definitiva, se trataría de seguir favoreciendo el proceso de inversiones en modernización que ha venido desarrollando la industria textil española. Ejemplo de ello son las inversiones realizadas en la última década en capacidad (5700 millones de euros) o en I+D+I (350 millones de euros). Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 34 C) Escenario integrador:parte de la importancia y expansión internacional de las grandes multinacionales españolas que integran los procesos de producción y distribución. Se supone la existencia de una serie de grandes marcas y de otros productores de menor tamaño pero que siguen el modelo de integración. Bajo este supuesto, se mantendría la tendencia actual a la deslocalización y la integración regional. En este caso no se han cuantificado los efectos aunque estos pueden ser diversos. Supondría una reducción del empleo en la medida en que se lleva a cabo una deslocalización de la producción. Además, supondría un gran cambio en la estructura productiva del sector. D) Cambio estructural:representaría un replanteamiento de la actividad del sector, que debería reorientar su actividad hacia los segmentos de mayor valor añadido y deslocalizar el resto. Se conseguiría mantener la producción aunque se centraría en determinadas actividades. Supondría aumentos de la productividad y reducciones del empleo y exigiría un esfuerzo inversión tanto en capital físico para reestructurar la actividad productiva, como en capital humano, mejorando la formación de los trabajadores. A partir de este modelo de prospectiva, planteado por el Gabinet d’Studis Economics y Studis Economics i Serveis para el CITYC, es posible identificar el impacto de la liberalización de los intercambios en el sector textil y los posibles escenarios y tendencias que pueden darse. Obviamente, es importante conocer estos efectos para poner en práctica políticas de apoyo a las empresas españolas del textil y confección que les permitan expandirse internacionalmente y hacer frente al nuevo marco competitivo que se instaurará a partir de 2005. Junto al estudio referenciado existen otros que en sus escenarios más pesimistas, tras el 1º de enero del 2005, arrojan unas pérdidas de empleo próximas al tercio del empleo total del sector en sólo 5 años, es decir, unos 70.000 empleos. De ahí la necesidad de actuaciones coordinadas inmediatas, en el sentido de las que se describen en el capítulo 5. La Unión Europea es consciente de los problemas del sector. Por eso, la Comisión Europea ha prorrogado hasta el 2007 el régimen de ayudas al sector textil-confec- ción solicitado por España. Esto permitiría que desde el Ministerio de Industria se pusiera en marcha un nuevo programa de Fomento de la Investigación Técnica para el sector Textil-Confección (2005-2007) ■. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 35 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla [capítulo 2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN ESPAÑA 1. Evolución reciente del Sector Textil-Confección en España sector textil español se encuentra actualmente en el umbral de un momento clave en su historia. Con una producción total de 13.911 millones de euros (INE, 2002), representa más del 10 por ciento del empleo total del país y alrededor de un 7 por ciento del PIB industrial. Por otra parte, en el entorno internacional España ocupa en estos momentos el sexto puesto en el ranking de países que producen Moda1, según afirma Pedro Mansilla2, aunque él mismo advierte que dicha clasificación es cambiante y por lo tanto “no se debe bajar la guardia”3. El ajuste que está sufriendo el sector en los últimos años, con un estancamiento de la producción y pérdidas netas de empleo, refleja la transformación sufrida como consecuencia de los cambios experimentados en el entorno comercial internacional, tanto desde el punto de vista de la eliminación de las barreras comerciales como del fuerte impacto que supone, tanto la ampliación de la Unión Europea, como la fuerte competencia que representa la producción textil de los países asiáticos (China e India, fundamentalmente). No obstante, este no ha sido el único ajuste que ha sufrido el sector textil español a lo largo de su historia. La industria textil española, como afirman Tremosa y Trigo (2003) “a menudo se la ha conocido como una industria tradicional , o de la vieja economía . Estos conceptos ignoran, sin embargo, el hecho de que la industria textil y de la confección española ha realizado una significativa labor de reestructuración Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 39 [CAPÍTULO 2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTILCONFECCIÓN EN ESPAÑA El 1Por detrás de Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania y Holanda. 2Durante su intervención en la jornada Inaugural de la Semana de la Moda de Sevilla, celebrada entre los días 4 y 8 de Abril de 2005, organizada por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla. 3Idem. y modernización durante los últimos años, mejorando la productividad y reorientando la producción mediante la innovación e investigación”. Hasta finales de la década de los años setenta, el sector estuvo fuertemente protegido con políticas de ayudas que facilitaban su capacidad exportadora. La crisis económica de los años setenta supuso un primer ajuste para el sector en cuanto a su capacidad productiva y empleo. El sector público apoyó esta renovación con ayudas destinadas a la amortización y renovación del capital productivo, en el seno del Plan de Reconversión Textil, que estuvo vigente desde 1981 hasta prácticamente finalizado 1985. El Plan ayudó a la inversión en infraestructuras a unas 150 empresas, apoyando las reducciones de plantilla desarrolladas en el seno de unas 13 empresas españolas (en total el Plan afectó al 7,13 por ciento de las empresas y al 39,2 por ciento del empleo). Las actuaciones promovidas por el Gobierno español se centraron además en la promoción del diseño y potenciación de una imagen de “Moda de España”, obviando, sin embargo, la mejora en la presencia internacional. La existencia de estas ayudas, junto con la protección comercial, permitieron al sector del textil y de la confección mantener un saldo comercial positivo. De hecho, el sector textil español ha logrado una rentabilidad sobre facturación y mucho más, sobre capital invertido, superior a la media de sus homólogos en otros países de Europa debido, entre otras causas, a esas medidas proteccionistas. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, se produjo una reducción de las barreras arancelarias, a la vez que gran parte de las ayudas del sector público fueron eliminadas. A pesar de la regulación específica en materia de comercio de textil y protección arancelaria, a partir de los años ochenta aparecieron en el mercado mundial nuevos países competidores con costes laborales muy bajos y muy competitivos en precios, lo que afectó al sector. De hecho, en 1990 se exportaba aproximadamente el 6 por cien- to de la producción mientras las importaciones mostraban tasas de crecimiento del 40 por ciento. Así pues, el sector textil ha experimentado un duro proceso de ajuste desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 hasta la actualidad, que ha obligado a reorientar la producción hacia segmentos de elevado valor añadido para competir dentro de un mercado mundial progresivamente más liberalizado. El ajuste supuso una reestructuración de la capacidad productiva y tuvo un elevado coste en términos de empleo. La situación se agravó en la primera década de los 90, con la crisis del año 1993 (esta crisis va desde el último trimestre del 92 hasta mediados del 95) lo que se tradujo en nuevos recortes de empleo y actividad. Desde este año hasta el año 2003 el sector no ha conseguido superar los niveles de producción de 1993. Sin embargo, se ha tratado de reorientar la producción hacia segmentos de productos de alta calidad, mejorando aspectos de diseño, innovación, moda e imagen de marca. De esta forma se buscaba poner en el mercado un producto de mayor valor añadido, siendo menos intensivo en el factor trabajo, logrando con ello un empleo más sostenible en el tiempo. Las posibilidades de supervivencia de nuestro sector textil en el mercado pasaban por añadir un valor creciente, en las diferentes producciones, a los aspectos de diseño, moda, innovación, creatividad y calidad del producto. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 40 A lo largo de los años noventa se fueron desarrollando en España dos Planes específicos para el sector: el Plan de Promoción y Diseño, denominado también Plan de Intangibles y Moda, dedicado al apoyo y promoción de marcas de diseño español y su presencia en mercados internacionales, y el Plan de Competitividad Textil, puesto en marcha por el Ministerio de Industria para el período 1992-1996. Dicho plan se creó para promover la mejora y adaptación a la competencia internacional y para la diversificación en zonas con implantación de industria textil-confección. Las actividades subvencionadas por el plan, para conseguir estos fines eran: --Creación de Agrupaciones y Asociaciones con fines de gestión integrada comercial, de producción o servicios comunes. --Investigación y desarrollo de innovaciones técnicas de nuevos materiales o productos y de mejoras en los procesos. --Estudios de asesoramiento o diagnósticos sobre la empresa textil. --Mejoras en cuanto a la capacidad de diseño, calidad y normalización de los productos y el perfeccionamiento de los canales de comercialización y comunicación. --Formación a todos los niveles. 2. Características del empleo en el Sector Textil-Confección en España En términos de empleo, el número de ocupados en el sector textil y confección en el segundo trimestre de 2003 fue de 236.500 personas según los datos de la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE. El número total de ocupados en el sector textil ha sufrido un fuerte descenso desde 1988 hasta 2003. En el primer trimestre del año 1988 el sector del textil y confección empleaba a 405.700 personas lo que supone que entre 1988 y 2003 el número de ocupados en el sector se ha reducido casi un 42 por cien- to. Hay que destacar la fuerte caída del empleo en el año 1993 cuando el número de ocupados disminuyó en los cuatro trimestres que recoge la Encuesta de Población Activa, con una caída anual de un 13,03 por ciento. El duro proceso de ajuste y reestructuración que ha sufrido el sector, unido a la mecanización y automatización de los procesos productivos de fabricación de textil, explican este descenso en el número de ocupados. En cuanto a la distribución del empleo entre la industria textil (hasta la elaboración final del tejido) y la industria-confec- ción4, esta última absorbe la mayor parte5 (59 por ciento sobre el total del sector Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 41 4La industria textil abarca la fabricación de hilaturas para tejidos textiles, prendas de punto y otros productos fabricados con textiles, excepto prendas de vestir. La industria de la confección incluye, básicamente, la fabricación de prendas de vestir. 5No obstante, según Pedro Mansilla, en su intervención en la última edición de la Semana de la Moda de Sevilla (4-8 de Abril de 2005), uno de los rasgos de la evolución del empleo en el sector textil a lo largo de los últimos 25 años ha sido pasar de confección a moda, reduciéndose el número de empleos en confección (como consecuencia lógica de la globalización) y aumentando el empleo en MODA. mercado de los detallistas independientes, que han pasado del 66 por ciento al mencionado 43 por ciento. Tan sólo en los últimos cuatro años los independientes han perdido un 13 por ciento de mercado. La venta informal, venta ambulante, venta domiciliaria, etc… se mantiene más o menos estable, mientras que se introducen de forma tímida algunos nuevos sistemas de comercialización como los centros comerciales con tiendas de marca que venden productos de temporadas pasadas a precios rebajados (siendo Sevilla una de las ciudades con mayor desarrollo de este sector). Tampoco debemos olvidar, dada la situación geográfica desde donde practicamos este estudio, el canal de distribución textil vía venta ambulante. Nuestra región se encuentra jalonada en sus distintos pueblos y ciudades, de toda una red de mercadillos periódicos, que proporciona trabajo a una extensa flota de vendedores ambulantes. El nivel de economía no formalizada es muy amplio dentro de este gremio, comenzando por la procedencia de los artículos (en la mayoría de las ocasiones falsificaciones de marcas reconocidas en el mercado), la inscripción laboral del personal o el registro fiscal de la actividad. Como hemos visto, los fabricantes pueden vender sus productos a dos tipos de clientes muy diferentes: por un lado al comercio tradicional (pequeño comercio o comercio independiente) y, por otro lado, a las grandes cadenas (grandes superficies, grandes almacenes y cadenas especializadas). Además, es necesario mencionar que algunos fabricantes comercializan sus productos a través de sus propias tiendas. En este sentido, normalmente los fabricantes optan por combinar más de un tipo de cliente para completar su red de ventas. Una de las ventajas desde el punto de vista del fabricante que trabaja para las grandes cadenas es que éstas solicitan un gran volumen de un pequeño número de modelos. Así, si bien el margen obtenido por cada prenda es menor, el superior volumen de demanda compensa el efecto de la disminución del margen unitario y le permite acceder a escalas superiores de fabricación reduciendo sus costes medios de actividad. En definitiva, le facilita el aprovechamiento de sus economías de escala aunque, por otra parte, limita la posibilidad de trabajo con las grandes cadenas a aquellas empresas con una mayor escala de planta. Otra ventaja consiste en que aún pagando unos precios menores que los clientes detallistas, las grandes cadenas resultan ser muy solventes, luego los impagados son casi inexistentes en este segmento de clientes. Al contrario ocurre con los clientes detallistas, en los que hasta hace unos años los ratios de impagados eran muy altos. Por su parte, la principal desventaja de trabajar con las grandes cadenas es su poder de negociación. El hecho de que realicen pedidos de grandes dimensiones hace que sean capaces de establecer precios realmente ajustados, obligando de esta manera a los fabricantes a soportar unos márgenes muy pequeños que apenas les permiten cubrir los costes para poder continuar con el negocio. Este hecho hace que cuanto mayor sea la dependencia del fabricante respecto a este tipo de cliente, mayor sea el poder que éste ejerza, obligándole a disminuir los precios. A esto debemos unirle una estricta política de devoluciones de productos defectuosos o deteriorados y una dilación en el medio de pago, que supera en ocasiones los 4 meses. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 48 Otro fenómeno que esta influyendo en el sector, como hemos visto, es el reciente crecimiento de las tiendas de marca ( corners ) dentro de otras tiendas. El concepto es el de una tienda con determinada marca que se vende, con su propia imagen, publicidad, etc… dentro de una gran superficie. El caso más conocido es el de las marcas que se venden como tiendas independientes dentro de El Corte Inglés. De estos acuerdos surgen importantes sinergias, ya que por ejemplo, a la marca o diseñador le permite aumentar su difusión con una estrategia más conservadora a la de abrir tiendas por toda la geografía nacional, mientras que el gran almacén aumenta su poder de atracción al aumentar la gama de los productos ofertados, acercándose además a un modelo estético que guarda similitudes con el centro comercial multi-tienda. 3.2.1. Figuras participantes en la comercialización Las figuras que intervienen en la comercialización de productos textiles y las funciones que realiza cada una de ellas son las siguientes: - Fabricante textil:constituyen la industria básica de cabecera, denominación que designa el origen de todo el proceso posterior. Las funciones desarrolladas por estas industrias se concretan en la adquisición de la materia prima, producción, comercialización de los productos resultantes y transporte de los mismos hasta el siguiente escalón. Suelen trabajar sobre pedido, por lo que la labor comercial es previa a la fabril. - Fabricante de confección: se integran en este concepto los fabricantes de confección en serie y los de confección a medida: sastres y modistas. Sus funciones son muy similares a los fabricantes de cabecera, si bien la labor comercial que desarrollan tiene un mayor peso en el conjunto de su actividad debido a la fuerte competitividad existente en el sector y la importancia de hacer un seguimiento continuado del mercado. Al igual que los fabricantes textiles suelen trabajar sobre pedido aunque mantienen unos niveles de stock que les permite realizar las oportunas reposiciones y atender pedidos no previstos. - Mayoristas e importadores: son personas o empresas dedicadas en exclusiva a los productos textiles y cuya actividad se enmarca en el campo meramente comercial. Las funciones desarrolladas por estas figuras son la adquisición de los productos, almacenamiento y correspondiente financiación, comercialización y transporte de la mercancía hasta el detallista. En ocasiones suple la carencia de almacén de sus clientes reteniendo los productos vendidos y suministrándolos en pequeños lotes a medida de sus necesidades. - Detallistas: En este último escalón comercial se integran todos los establecimientos o personas individuales que venden directamente al público productos textiles y cuyo establecimiento comprende de 40 a 200m2. Las funciones que desarrollan estas figuras son las relacionadas con la actividad comercial: compra, exposición y venta de mercancía, aunque para ello deban realizar también una serie de funciones consecuentes de las anteriores: marcado de precios, decoración del establecimiento, financiación (especialmente de las compras realizadas con tarjetas de crédito), acciones de comunicación y arreglos o composturas de las prendas vendidas. Su estructura presenta aspectos poco favorables, como: Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 49 1. Gestión de compras poco eficiente (no pueden acceder a grandes descuentos por volumen de compra o rappels). 2. Ausencia de orientación al marketing (lo que le limita su poder de atracción y dificultad el poder desarrollar una imagen de marca). 3. Costes de comercialización elevados. 4. Locales pequeños, lo que provoca una deficiente exposición del producto. 5. Ausencia de servicios añadidos (aparcamiento para clientes, tarjeta de crédito/débito propia, tarjetas de fidelización…), proporcionados por las grandes superficies y los centros comerciales. Sin embargo, este tipo de comercios tiene sus puntos fuertes, que podríamos concretar en: 1. Buen conocimiento del producto. 2. Atención personalizada al cliente. 3. Mayor experiencia media de la mano de obra (suelen tener una menor rotación en el puesto de trabajo, entre otras razones porque generalmente los propietarios trabajan en el establecimiento de cara al público). Desde principios de los 90, los detallistas independientes han entrado en un proceso de crisis debido al estancamiento del consumo y a la competencia que han presentado los hipermercados y las cadenas múltiples. Han respondido a esta competencia por la vía de los precios, lo que ha implicado una situación difícil, dada su estructura de costes más elevados. Dentro del sector concreto de la confección, la cadena de distribución permite distinguir dos tipos de empresas: - Fabricantes con proceso de diseño integrado:son la mayoría de los fabricantes de las prendas de vestir. Integran un proceso de diseño particular, tienen su propio muestrario y subcontratan la confección en su totalidad. - Fabricantes sin fase de diseño: son en su mayoría talleres dedicados exclusivamente a la confección y sus servicios son contratados por las empresas que poseen un proceso de diseño propio. En este caso, la cadena de valor se ciñe al corte, confección, embalaje y control de calidad. 3.2.2 Nuevas tendencias en la distribución textil Una vez presentados teóricamente los participantes en la distribución textil y analizados los principales datos de cada uno de estos canales, profundizaremos en las nuevas formas de distribución que existen. Los cambios en las tecnologías de fabricación así como la liberalización del sector a nivel internacional han provocado un notable descenso del número de empresas de la industria textil y de prendas de vestir que, como hemos visto en el capítulo anterior, están siendo sustituidos paulatinamente por las importaciones. En cambio, en materia de distribución, tanto el número de empresas como el volumen de negocio se han incrementado (comenzando a estabilizarse a partir del año 2000). Esta reducción de los costes de importación y el aumento de la competitividad en la industria textil exterior también ha provocado un cambio en la estructura de las principales empresas y comercios textiles españoles. Visto el elevado coste de producción y, por contrapartida, los beneficios que genera la distribución, las empresas españolas han iniciado desde principios de los noventa un proceso de adaptación creando tipologías comerciales Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 50 propias como cadenas múltiples, franquicias o distribución a través de hipermercados, etc. Esta forma de integración vertical es lo que se ha venido a denominar “cadenas especializadas” y nacen a partir de una evolución de empresas tradicionales del sector textil que han observado las ventajas de combinar la distribución y la producción. Este modelo vertical significa una revolución en el sector en el que tradicionalmente, la producción y la distribución (venta al cliente) estaban claramente separadas. El modelo de integración vertical de las marcas ha llevado a las empresas a ejercer las tareas propias de los productores así como de los detallistas. Normalmente, la empresa que diseña y produce se ha integrado verticalmente hacia delante adquiriendo las funciones propias de los detallistas: diseño de la tienda, selección de gama, gestión inmobiliaria y venta al cliente. Por otra parte, se ha visto que para conseguir una respuesta rápida a los cambios en el mercado es necesario tener contac- to con el cliente, a través de tiendas propias o franquicias que permiten observar la gestión diaria de las ventas, detectando los artículos más vendidos, colores o tejidos, además de observar las prendas que faltan. Las marcas verticales, además de controlar las tareas propias de producción y publicidad, pueden combinar la publicidad con el diseño de las tiendas acorde con la imagen y posicionamiento deseados. De este modo, las marcas verticales textiles invierten menos en publicidad que el resto de fabricantes del sector. Las empresas textiles de confección han comprobado que es mucho más rentable producir lo que se vende que acumular en inventario lo que se ha producido. Sin embargo, adaptar la oferta a la demanda requiere una flexibilidad en la producción y una fuerte colaboración entre proveedor y empresa minorista y un constante seguimiento del mercado. Este sistema requiere plazos de entrega cortos dado que el time to market es una de las variables esenciales para el éxito del lanzamiento de los nuevos diseños. Estamos frente a una moda sin cortes en la que las empresas del sector diseñan y producen todo el año distribuyendo la mercancía en periodos cortos de tiempo. La distribución de circuito corto nace de la necesidad de entregas más frecuentes y más cortas en volumen y está basada en una filosofía de stock cero (just-in-time) que, a través del seguimiento constante del mercado, dispone de prendas nuevas todo el año. Desde el punto de vista de la producción, para que esto sea viable es necesaria la incorporación de las nuevas tecnologías dentro de los procesos de diseño y corte. Los sistemas de Diseño Asistido por ordenador, Corte Automatizado por ordenador y de Traslado Vertical automatizado de prendas, se vuelven imprescindibles a la hora de lograr una respuesta, suficientemente ágil y rápida, a la demanda cambiante que el mercado nos impone. En este modelo, resulta esencial la flexibilidad de todos los agentes (especialmente en la subcontratación) que deben responder a las demandas en un periodo de tiempo muy limitado dados los cambios que se producen en el mercado. Por ello, siguiendo la filosofía de gestión de las empresas japonesas en la década de los 80, se demanda un gran control por parte de todos los eslabones de la cadena de fabricación y distribución, para aumentar la fiabilidad y disminuir los costes financieros de gestión de stocks. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 51 En este sentido, la llegada de las tecnologías de la información ha permitido revolucionar el sector textil permitiendo una mejor gestión de la información entre las distintas fases de producción del producto y mejorando así la colaboración con los proveedores. Del mismo modo, la tecnología existente ha permitido obtener una información en tiempo real sobre las ventas de las prendas en las empresas y ha mejorado sustancialmente la eficacia en la gestión de la comunicación entre las tiendas y la empresa. El sistema de comunicación es posible gracias a las nuevas tecnologías que permiten circular la información de manera prácticamente inmediata a un coste marginal casi nulo (una vez asumidos los costes fijos de establecer el sistema) eliminando así las principales barreras de comunicación a nivel internacional. El paradigma de este tipo de distribución se encuentra, como ya se ha comentado en las cadenas del grupo Inditex. Desde 1998, las ganancias de Inditex han crecido una media del 27 por ciento al año. El éxito de Inditex se basa en un negocio vertical integrado que abarca diseño, producción “al momento” (comenzando por procesos básicos de teñido del tejido), marketing o ventas. Esto da a la compañía la flexibilidad necesaria para responder a los rápidos cambios de tendencia en el mercado. Sus productos se desarrollan en un centro de diseño y manufactura en La Coruña, donde la labor de costura es subcontratada a centenares de empresas locales y otras muchas internacionales. Los diseñadores están en contacto constante con los almacenes de textil para saber qué artículos están más demandados. Por otro lado, como también se basan en los datos de ventas reales de sus todas sus tiendas son capaces de responder a peticiones y nuevos diseños. De este modo, la central envía la mercancía a las tiendas dos veces en semana, eliminando la necesidad de almacenes y reduciendo los gastos de mantenimiento del stock. Para un análisis más detallado de este fenómeno recomendamos la lectura del epígrafe 1.3 del capítulo 3 de este trabajo. 33..22..33 PPeerrffiill ddeell ccoonnssuummiiddoorr eenn EEssppaaññaa Según sexo, podemos afirmar que el 50 por ciento de las compras totales de prendas son de mujer, mientras el gasto en prendas masculinas representa sólo un 35 por cien- to. Según perfiles, el 60 por ciento del gasto familiar lo deciden las amas de casa. Analizando los diferentes niveles de renta, observamos que los consumidores con una renta alta o media-alta representan el 65 por ciento de ventas de las cadenas y el 55 por ciento de las tiendas independientes. Es comprensible que las rentas más altas compren artículos con mayor carga de moda, puesto que pueden permitirse renovar más frecuentemente su vestuario y comprar prendas más asiduamente. En cuanto a la fidelidad del comprador8, puede observarse que los clientes de las cadenas son cada vez más fieles, con una Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 52 8Se considera fiel al cliente que gasta más del 30 por ciento en el mismo canal. tasa de fidelidad del 55,5 por ciento. No obstante, la penetración relativa de este tipo de cliente es relativamente baja y tiende a disminuir, lo que hace prever una diversificación en este segmento de la distribución para los próximos años. Los clientes de las tiendas independientes están disminuyendo levemente su fidelidad, aunque siguen siendo los más fieles, con una tasa de fidelidad del 62,8 por ciento Las características del consumidor según tramos de edad están muy definidas, pudiéndose destacar claramente los siguientes estratos: --Entre 13 y 35 años, donde se encuentran los consumidores más sensibles a los cambios bruscos en las tendencias, se encuentran grandes consumidores de marcas extranjeras y responsables de la evolución del mercado hacia los nuevos parámetros de la producción textil, el “pronto moda”. La franja más joven dentro de este sector (hasta los 24 años) es la más sensible pero a la vez la que adolece de cierto poder de compra por su bajo poder adquisitivo. Esta última, denominada Generación Y (o generación del siglo XXI), es la más interesante de analizar porque representa el futuro del mercado adulto. El entorno familiar es muy heterogéneo, aumentando las familias monoparentales, la ausencia física del ama de casa por la incorporación de la mujer al trabajo o la mezcla de razas. Pero lo más llamativo es la influencia de los nuevos medios de comunicación: móviles e Internet. La velocidad de la información hace que los jóvenes sean, a la vez, más independientes y sus gustos más cambiantes. Entramos en una época de “prosumismo”, en la que no se trata de comprar objetos sino de comprar con un objetivo preciso y de modo proactivo . Por otra parte, está decayendo el efecto de la publicidad, ya que los jóvenes son los que promocionan sus elecciones a sus amigos por medios informales como los chats o los mensajes a móvil. Las marcas en sí misma están decayendo. Ante esta situación, las marcas tienen dos opciones: intentar ofrecer una imagen personalizada o tratar de introducir al consumidor en una historia de marca, para que pueda así compartir un estilo de vida o una peculiar visión del mundo. --Entre 35 y 40-45 años está surgiendo un nuevo segmento que avanza rápidamente a patrones de consumo europeo, también muy sensibles a los cambios de tendencia. En esta edad se consolida la vida laboral de las personas y por lo tanto son los mayores consumidores de vestuario personal. --Para los mayores de 40 años, los gustos son aún muy clásicos. Aquí también puede identificarse un subsector, de madres de familia de 35-55 años, que mantiene un estilo bastante tradicional. 4. Condiciones generales del entorno económico para el Sector Textil-Confección en España Siguiendo a Tremosa y Trigo (2003), las principales características del entorno al que se enfrenta el sector textil español son las siguientes: 1. A pesar de operar en una economía abierta, plenamente liberalizada a partir de 2005, en algunos países competidores y clientes del textil español y europeo subsisten trabas comerciales de toda índole, en tanto que las barreras arancelarias Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 53 (deliberadamente cambiantes en plazos muy cortos) son especialmente perjudiciales para la libertad del tráfico. 2. La clientela del sector textil, desde los productos básicos a los intermedios y finales, es madura. Conoce el producto y las prestaciones, valora su dinero y es consciente de los atributos que adquiere, tales como la funcionalidad, moda y prestaciones específicas, entre otros aspectos. La lealtad al proveedor es reducida y la evolución del mercado en los últimos años no es favorable, perdiendo el gasto en vestuario peso específico en el gasto familiar total. 3. En el ámbito de la producción del sector, la segmentación de mercados de materia prima, producto intermedio y final pierde nitidez, por cuanto las fuerzas entre productores y distribuidores son rápidamente cambiantes. Estos fenómenos fuerzan a adaptar la configuración y los servicios de las diferentes asociaciones empresariales, alterando constantemente las pautas de negociación entre los distintos eslabones de la cadena productiva. 4. La importancia de los aspectos inmateriales de la producción, tales como la marca y el diseño, es creciente. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos subyacentes, su tratamiento fiscal y la protección de dichos aspectos inmateriales frente a la falsificación (tanto nacional como internacional) son claramente insuficientes. 5. La competencia en la industria es muy elevada, tanto en el mercado interior como en el exterior. La competencia fuerza a mejoras constantes en la productividad, que se trasladan a la clientela. Esto se traduce en un crecimiento menor de los precios del sector textil respecto a la industria en general. ■ Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 54 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla [capítulo 3 MODELOS REGIONALES DE DESARROLLO SECTORIAL EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 1. El modelo Gallego sector textil gallego, por la estructura empresarial de su industria, pero sobre todo por el desarrollo experimentado en las últimas tres décadas (los primeros cambios se producen a principios de los años ochenta), presenta una serie de peculiaridades que lo diferencian respecto al resto de comunidades autónomas españolas. Como muestra de su dinamismo baste decir que la moda gallega vendió en el 2001 un 16,57 por ciento más que en el año anterior, facturando 4.083 millones de euros y dando empleo a 31.200 personas. Además, la producción del sector textil gallego alcanzó en 2002 un valor de 959,5 millones de euros, lo que representa un 5 por ciento del total de la producción industrial de Galicia1. Esta diferencia entre la cifra de facturación de sus empresas y la cifra de producción se explica por la alta deslocalización en la producción de algunas de sus principales firmas como Inditex. La industria textil en Galicia se apoya, sobre todo, en los subsectores de Confección y Géneros de Punto. Ambos subsectores son relevantes en la industria textil nacional, basando su oferta en productos acabados del vestir que, en su mayoría, presentan un alto valor añadido y un fuerte componente de diseño-moda. No obstante, a pesar de que Galicia cuenta con líderes nacionales e internacionales en productos-moda que presentan una buena relación calidad/precio y óptimas redes de distribución, debemos de tener en cuenta que las marcas que han aflorado en el mercado suponen una minoría si consideramos los parámetros empresariales de calidad y prestigio. A pesar de ello, esta minoría de prestigiosos modistos gallegos ha abierto la puerta del mercado nacional e Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 57 [CAPÍTULO 3 MODELOS REGIONALES DE DESARROLLO SECTORIAL EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN El 1Según datos de INEDAT (2002) Encuesta Industrial de Productos. tiendas, los lunes y jueves. Cada año salen al mercado 10.000 nuevos diseños y generalmente no permanecen en una tienda por más de un mes. Mientras que Zara sólo asigna un 15 por ciento de su producción al comienzo de una estación, una empresa detallista media europea necesita más del 60 por ciento. De este modo Zara puede desechar más rápidamente una línea de prendas que pase de moda o simplemente que sus ventas sean inferiores a las esperadas. El éxito de esta estrategia productiva radica, no obstante, en la disposición de una infraestructura adecuada para la producción, distribución y comercialización, además de una extraordinaria coordinación entre los departamentos de diseño y comercialización, que se revela como esencial para la presentación de modelos en tiempo récord. Por tanto, el control y buen conocimiento de la demanda, que llevan a cabo los comerciales y encargados de tienda, con la estrecha colaboración de los diseñadores, supone uno de los pilares básicos de este imperio textil gallego. El otro es, indudablemente, un proceso productivo deslocalizado y con un estricto control de costes. Lo cierto es que nos encontramos ante una empresa que no para de crecer a unas velocidades de vértigo. Un reciente estudio de la consultora Deloitte afirma que Inditex es la sexta empresa de distribución especialista que crece más rápido del mundo. También destaca por su crecimiento sostenido, entre los 20 más elevados del Ranking. Concretamente, el grupo Inditex se sitúa como la 120ª del mundo entre el conjunto de las empresas de distribución. En la lista figuran las 250 mayores del mundo y sólo hay 5 españolas. La aplicación del método “ just in time ” también ha favorecido la expansión de otras firmas del sector textil gallego, como Adolfo Domínguez . Esta empresa, que se crea en 1974 con carácter familiar, cambia de estrategia a finales de los años 80, con la sustitución de la distribución a través de tiendas multimarca por un canal de distribución propio. El ahorro de costes le permite abarcar un mayor segmento de la demanda y facilitar su expansión nacional e internacional. La nota clave de su estrategia empresarial ha sido, fundamentalmente, la adopción del diseño, calidad e imagen de marca. En la actualidad se encuentra presente en 16 de las 17 comunidades autónomas españolas, es decir, en todas salvo en Murcia. Por último, según Pedro Mansilla4, periodista especializado en moda, el fenómeno ZARA ha supuesto, además de por su ejemplo de éxito y de gestión innovadora, toda una revolución en el sector, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. En lo referente a la oferta, porque presenta modelos que, con muy pocas variaciones, consiguen imitar casi perfectamente a las creaciones de los grandes diseñadores, en tiempo record y con calidades y tejidos cuasi-idénticos a los que trabajan aquellos (los grandes pedidos garantizan a los fabricantes de tejidos la recuperación de las costosas inversiones Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 64 4Durante su intervención en la jornada Inaugural de la Semana de la Moda de Sevilla, celebrada entre los días 4 y 8 de Abril de 2005, organizada por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla. que estos hacen en I+D, y que difícilmente pueden soportar la exclusividad que demandan los grandes diseñadores). Por otra parte, y desde el punto de vista de la demanda, al democratizar y abaratar la moda (prendas de exterior), está -quizás sin intenciónfomentando el mayor consumo de otros sectores complementarios como los bolsos, zapatos u otros complementos, en los que los consumidores gastan el dinero sobrante de la compra de prendas básicas que ahora encuentran a precios asequibles. 1.4. Diagnóstico del sector en Galicia y nuevas propuestas de actuación Como se ha comentado, el valor de la producción en el sector textil gallego ascendió en 2002 a 959,5 millones de euros, el 7,27 por ciento de la producción total en España (en 1993 representaba sólo el 4,5 por ciento del total nacional). La actividad en que se centra este sector en Galicia es, según el tipo de producto, prendas de vestir, complementos del vestido, además de la fabricación de prendas de punto, calzado, artículos de cuero y peletería. Según el tipo de producción textil, la mayoría de las empresas se dedican a la Confección (en serie) de prendas de vestir y a la fabricación de Géneros de Punto. En el seno del sector en Galicia, predominan las pequeñas y medianas empresas. No obstante, no debemos obviar la fuerte presencia de talleres y cooperativas manufactureras. 1.4.1 Diagnóstico del sector: las variables clave Según un informe elaborado dentro del Proyecto Textilive (Véase Osorno Gutiérrez, Francisco (coord.) (1998)), las variables clave en cuanto al desarrollo del sector se encontraban, a finales de los años 90, en la siguiente situación: PRODUCTO: La evolución ha sido positiva durante los últimos años, destacando la presencia de empresas punteras a escala internacional desde el punto de vista del diseño. No obstante, el sector de Géneros de Punto no ha experimentado el mismo desarrollo que el de Confección a nivel de producto. La falta de gestión de producto provocaba una serie de déficits que debían ser solventados. Entre ellos se destacan los siguientes: a) concepto de colección poco claro; b) colecciones demasiado extensas, sin una segmentación claramente definida (más propiamente podían calificarse de muestrarios); c) producto poco enfocado hacia la demanda y d) cierta despreocupación por la calidad del producto. Por otro lado, las empresas textiles gallegas suelen presentar un único centro de trabajo donde realizan todas las fases del proceso productivo, con excepción de la manufactura. Parte de esta manufactura (sector de la Confección) suele ser subcontratada, desarrollándose alrededor del 50 por ciento en el seno de la empresa. No obstante, mientras algunas empresas pueden realizar el 100 por ciento de la manufactura, otras la subcontratan en su totalidad. Esta desintegración de actividades de manufactura, experimentada por las empresas, suele ir dirigida a la subcontratación de talleres exteriores localizados en Galicia. La subcontratación fuera de Galicia se concentra básicamente en Portugal, siendo generalmente de menor importancia relativa comparada con la realizada en el resto de España. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 65 Respecto a la innovación tecnológica, el esfuerzo inversor se ha concentrado en el área de preparación de marcadas y corte, por lo que el parque tecnológico de las empresas textiles y confección es relativamente moderno. Finalmente, se señalaba que el control de la producción se realizaba de forma manual en la mayoría de las empresas, aunque se observaba un creciente grado de informatización en esta área, especialmente entre las empresas de mayor dimensión. MARKETING: El análisis del sector revelaba una falta de orientación hacia el mercado, que obstaculiza su expansión especialmente en el ámbito internacional. Esto supone el desconocimiento de mercados objetivo actuales o potenciales, así como el desconocimiento del posicionamiento en dichos mercados de los productos propios. Asimismo, la comercialización de los productos se realizaba a través de un número limitado de marcas propias, que suele oscilar entre una y tres. De hecho, la mayor parte de marcas propias estaban concentradas en las empresas de mayor prestigio. DISTRIBUCIÓN: La tendencia mayoritaria era el predominio de la venta directa a detallistas independientes, en segundo lugar se situaban los grandes almacenes, un canal mayorista importante pero decreciente y en tercer lugar, la posesión de establecimientos propios o bajo dominio (franquicias), canal este último en crecimiento. No obstante, a lo largo de los años noventa, se observó entre las empresas líderes del sector una tendencia hacia el establecimiento de canales de distribución propios, incluso en el exterior. Dicha estrategia permite un control de la distribución, lo que garantiza, en gran medida, mejor gestión de la imagen de marca. IMAGEN DE MODA GALLEGA: La promoción y publicidad desarrollada en la década de los 80 permitió extender una imagen marcadamente positiva en el ámbito nacional, pero fuera del mercado español los resultados de la promoción desembocaron en la adquisición de prestigio de nombres concretos, más que en una imagen colectiva de Galicia. Realmente es muy difícil poder vender al consumidor final el nombre de una comunidad autónoma fuera de España. Se antoja una empresa demasiado costosa y que sólo podría tener un resultado a muy largo plazo. El bajo nivel de exportación era una de las “asignaturas pendientes” para las empresas textiles gallegas. Esto era debido, básicamente, a una reducida orientación al exterior, así como a las dificultades para entrar en los mercados exteriores prácticamente desconocidos. Poco a poco se van abriendo camino y en la actualidad, además de Inditex, como mínimo las siguientes firmas operan en el exterior: Adolfo Domínguez, Caramelo, Florentino, Kina Fernández, Pili Carrera y Purificación García, las dos últimas sobre todo en Portugal. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS: Distinguiendo entre empresas comercializadoras y manufactureras, se observa que las primeras han adecuado fuertemente tanto sus estructuras organizativas como sus políticas de Recursos Humanos. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 66 Partiendo del origen de la mayoría de las empresas gallegas, podemos entender que el esquema organizativo de éstas consta de un núcleo familiar, a menudo individual, que concentra la propiedad, la dirección general, la dirección comercial y la responsabilidad del producto. De este modo, las estrategias comerciales suelen ir enfocadas fundamentalmente a la producción. Esta estructura familiar ha acarreado graves problemas, conduciendo a las organizaciones a graves déficits y limitaciones para absorber el crecimiento empresarial, lo que provoca importantes tensiones en todos los niveles: estructura organizativa, cultura empresarial, estratégica, etc. A pesar de lo mencionado anteriormente, parece que la empresa textil ha venido desarrollando una intensa informatización, especialmente en las áreas de Contabilidad, Administración de Clientes, Gestión de Almacén y proveedores. Por otra parte, la planificación y lanzamiento de la producción y sistema de costes son las áreas con menor penetración de la informática. En cuanto al área de Recursos Humanos, ésta ha sido la que menor atención ha recibido y, como consecuencia de ello, se producen serias dificultades en las empresas que comienzan a adquirir un determinado volumen a la hora de cubrir las demandas de personal de un modo adecuado. En líneas generales, se detecta un grave déficit de personal que abarca desde operarias hasta directivos, aunque la carencia es mucho más intensa en técnicos y mandos intermedios. Por su parte, las empresas manufactureras constituyen el tejido industrial en el que se asientan las empresas comercializadoras en sus necesidades de subcontratación de la confección. Dichas empresas suponen un importante generador de empleo dentro de la economía de Galicia. Este subsector manufacturero está constituido por talleres, cooperativas y por un importante número de personas que trabajan a domicilio generalmente contratadas por los talleres. 1.4.2 Un elemento clave: las cooperativas textiles Según el informe Salmon (1992), las características fundamentales que definen a las cooperativas textiles gallegas son las siguientes: 1.Presentan el trabajo casi exclusivo de las socias, sin existir prácticamente mano de obra contratada. 2.Son de pequeña dimensión, con una media de 13,3 personas por establecimiento. 3.Realizan fundamentalmente labores de manufactura, siendo excepcionales las que realizan otras actividades como Planchado o Corte. 4. Trabajan para un único cliente. Cuando existe más de uno su número es limitado –entre 2 y 4- y el principal concentra más del 60 por ciento de la producción de la cooperativa. 5.La calidad es mediocre, en buena medida a causa de una deficiente formación. 6.Pequeña inversión inicial y unos bajos niveles de productividad y rentabilidad. La producción textil se elabora en series cortas y sin continuidad, con equipos poco especializados, graves problemas de gestión y una formación claramente insuficiente. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 67 6.Las condiciones de mercado presentan grandes restricciones. Los precios son marcados por los clientes, lo que implica que el mercado de trabajo a manufacturar actúa como una demanda oligopolista enfrentada a una oferta en competencia perfecta. 7.La estructura financiera, por su parte, es muy débil, debido a la dependencia de los créditos personales solicitados para hacer frente a la inversión inicial, los retrasos de las ayudas y subvenciones solicitadas y la baja rentabilidad a la que ya hemos hecho referencia. En definitiva, la delicada situación de las cooperativas manufactureras planteaba serios problemas de supervivencia. En este sentido, se afirmaba que el éxito del sector textil en Galicia está muy ligado a la capacidad competitiva de los talleres y cooperativas que conforman la infraestructura industrial. 1.4.3. Situación del sector tras la crisis de los años noventa: nuevos retos para la consecución de la competitividad El diagnóstico del sector resultante del Proyecto Textilive sobre el “Plan Estratégico de Formación y Fomento de la Economía Social en el sector Textil” obtenía las siguientes conclusiones sobre la situación del sector textil gallego a finales de los años 90: 1.Una ubicación geográfica que depende del tipo de empresa. Mientras que las empresas comercializadoras –de producción propiase encontraban en cabezas de comarca y en polígonos industriales de grandes ciudades, las empresas manufactureras –de producción subcontratadase encontraban dispersas por toda la geografía gallega. 2.Elevada estacionalidad en la producción. En consecuencia, se daba un alto índice de eventualidad en los contratos laborales. Esta última cuestión, junto con un alto nivel de economía sumergida, suponen dos aspectos que obstaculizaban la consecución de un empleo estable en el sector textil. 3.Alto porcentaje de empleo femenino, gran parte del cual trabaja en sus propios hogares. 4.Alto porcentaje de empresas de tamaño medio, de entre 5 y 25 trabajadores. 5.Escaso nivel de formación, tanto académica como profesional, que presentan los trabajadores del sector textil. No obstante, el nivel de instrucción es elevado, lo que no debe confundirse con formación. Esto es debido a que un gran porcentaje de mujeres ha entrado en el mundo laboral a una edad muy joven (15 años), incluso trabajando ya desde edades muy tempranas con contratos temporales o en los propios hogares familiares. 6.Alta predisposición a la inserción de nuevas tecnologías, siendo mayor la inversión en nueva maquinaria a medida que aumenta el número de trabajadores. También es mayor en las empresas comercializadoras que en las manufactureras, ya que estas últimas tienen más dificultades de financiación y su rentabilidad es más reducida. La posibilidad de recibir ayudas y subvenciones no solventa el problema, ya que éstas son de carácter parcial y llegan con un retraso de cerca de un año, lo que obliga a hacer grandes esfuerzos financieros para la adquisición de nueva maquinaria. También es destacable la falta de información y de capacidad administrativa para su solicitud. 7.En cuanto a la productividad, se pone de manifiesto una cierta correlación Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 68 entre inversión en tecnología y elevados índices de productividad. No obstante, la productividad está muy influenciada por la estacionalidad y las paradas de producción, de tal manera que la adopción del “ just in time ” y del “ pronto moda ”4por parte de algunas empresas textiles gallegas, fundamentalmente del Grupo Inditex-Zara, está garantizando índices de productividad que cubren la garantía de trabajo para todo el año a los talleres/cooperativas que son subcontratados por dichas empresas. También influyen en la productividad el personal, los nuevos modelos y tiempos de producción, los tipos de prenda y la formación del personal. 8. Una de las consecuencias de la inserción de las nuevas tecnologías son los cambios en la organización del trabajo. Las empresas manufactureras son las más sometidas a cambios en la organización del trabajo debido a los cambios de temporada y a las nuevas colecciones que se presentan continuamente por empresas como las del Grupo Inditex-Zara. 9.Los cambios en la organización del trabajo provocan especiales dificultades para las empresas manufactureras (talleres y cooperativas), tanto por la falta de espacio físico como por la necesaria rotación del personal, con la consecuente descualificación de los trabajadores 1.5. Situación actual del modelo gallego Hoy en día el sector gallego se ha polarizado y las empresas de mayor éxito se pueden dividir en tres segmentos claramente diferenciados. En el primero estarían las diferentes cadenas que conforman el grupo Inditex con su “moda rápida” y una estrategia global compitiendo con los grandes grupos de distribución textil como H&M. En el segundo las cadenas industriales de gran tamaño con una fuerte implantación nacional e incipiente expansión internacional, entre las que destacan las siguientes diez firmas: Adolfo Domínguez, Antonio Pernas, Caramelo, Cristóbal Vidal, Florentino, Kina Fernández, Pili Carrera, Purificación García, Toypes y Roberto Verino. Estas empresas operan en otra escala y generalmente no ven a Inditex como competidor directo, aunque acusan a Inditex de acelerar el mercado, en lo referente a lo corto que se ha vuelto el ciclo de vida de las prendas y la rapidez con la que cambian las tendencias. Una clara tendencia, en este segundo segmento, es el abandono de las principales pasarelas a medida que ganan tamaño las empresas y cuentan con una buena red de tiendas monomarca o corners en grandes superficies como El Corte Inglés. En este sentido, vemos como este año a Cibeles o Gaudí sólo han acudido 3 de las 10 grandes firmas gallegas (Antonio Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 69 4El fenómeno de pronto moda consiste en el paso de las dos colecciones por temporada, que los fabricantes cubrían con series largas, a la producción de tiradas cortas en sucesivas colecciones que se distribuyen prácticamente durante todo el año. Este fenómeno responde a un proceso de sofisticación de la demanda en el que los consumidores valoran especialmente, junto al diseño de la prenda, su capacidad para adaptarse con rapidez a las nuevas tendencias de la moda. Pernas y Kina Fernandez a Cibeles y Toypes a Gaudí), que no son precisamente las que poseen una mayor difusión territorial por España mediante su red de tiendas. En cambio otras, cubierta su difusión nacional, se dirigen a las pasarelas internacionales con tal de dar a conocer su nombre y comenzar un nuevo proceso de expansión. Por ejemplo, éste sería el caso de las siguientes firmas que durante el 2005 han acudido o tienen planificado acudir a alguna pasarela o showroom internacional: Caramelo, Florentino, Toypes, Pilar Carrera, Olga Ríos o el desembarco sin fecha confirmada que está preparando Roberto Verino en Nueva York. Además, existe un tercer nivel dentro de la moda gallega formado por los jóvenes diseñadores, pero ya aclamados, entre los que cabe destacar por su presencia en el 2005 en Cibeles o Gaudí los siguientes nombres: Cristóbal Vidal, Jorge Vázquez, Roberto Diz o Gloria Rodríguez Figueroa. Esta nueva hornada demanda oportunidades a las firmas consagradas, siguiendo el modelo de H&M con Kar Lagerfled. Este diseñador creó una colección concreta y una fragancia para la cadena de ropa sueca el otoño pasado y salvo supuestos problemas en la distribución de las prendas, se puede considerar un éxito comercial en ventas. Siguiendo este modelo, los jóvenes diseñadores podrían crear una colección para Inditex, con lo que el consumidor final podría adquirir diseño a precio asequible y el diseñador daría su nombre a conocer. Los jóvenes también piden a la gran industria gallega que cree un consorcio que los ayude a conseguir una producción más barata, ya que por separado su poder de negociación con los proveedores no es muy alto y, al trabajar con series pequeñas, difícilmente pueden acceder a economías de escala, con lo que sus costes de producción son bastante altos. Estos jóvenes diseñadores también demandan ayudas públicas y subvenciones, aunque como mantiene el diseñador Jorge Vázquez, para proyectos concretos. 2. El Modelo de Cataluña: los Microclusters en la Industria del Sector Textil–Confección Con el objetivo de poner en marcha una iniciativa de refuerzo de la competitividad industrial, la Generalitat de Cataluña decidió aplicar la metodología desarrollada en el famoso libro de Michael Porter (1990) La ventaja competitiva de las naciones , en el que explica que las economías pueden ser consideradas como clusters de empresas estructuradas alrededor de fuentes de ventajas competitivas. Considerando que el sector textil tiene una gran tradición en Cataluña, donde sigue siendo una de las actividades industriales de mayor peso específico, algunas de las experiencias más relevantes, bajo los principios Porter de la mejora competitiva, tuvieron relación con dicho sector. Además, en el desarrollo de las aplicaciones concretas que se derivan de este programa de mejora de la competitividad industrial en Cataluña se adoptaron ciertos principios que supusieron un avance conceptual sobre algunas de las ideas de Porter. Básicamente, estos avances consistían en la determinación de un ámbito más reducido en términos de dimensión industrial. Se pasa del sector al segmento estratégico; del cluster al microcluster, y del análisis al cambio estratégico. El concepto del segmento estratégico supone obtener ventajas derivadas de la superación del nivel que exigen los análisis, objetivos y medidas concretas que se refieren al ámbito de una industria como la Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 70 textil, en la que coexisten numerosos subsectores donde la estructura productiva, el marco institucional y los productos en sí mismos pueden ser más homogéneos. Así, el concepto de segmento estratégico se define como la unidad en la que se desarrolla la verdadera competencia. 2.1. Una nueva política industrial: del cluster al microcluster Por idéntica justificación, es decir, huir de las recomendaciones generales, “la metodología desarrollada en Cataluña pasa del cluster al microcluster, entendiendo como tal un grupo de empresas y de actividades relacionadas en un ámbito geográfico determinado y no muy extenso” (Hernández Gascón, J.M. y Fontrodona Francolí, J. (2003)). De esta manera, y enlazado directamente con este ámbito empresarial más concreto, se cambia el acento desde al análisis de la ventaja competitiva del cluster hacia la generación de procesos de cambio estratégico en el microcluster. Esto lleva a las empresas a asumir responsabilidades concretas a través de su participación en el proceso, más que a abordar un análisis de mera identificación de los determinantes de la competitividad en una industria determinada. El proceso gira sobre una estrategia muy pedagógica y comunicativa, que consiste en una interacción constante entre los propios empresarios, a través de la creación de grupos de trabajo, celebración de entrevistas, organización de seminarios, así como la realización de viajes con empresarios para conocer referencias internacionales que respondan a problemáticas similares. Esto se realiza en tres fases o etapas: 1.La primera establece los principales retos del microcluster, a través de encuestas con empresarios en las que, tras la generación de un clima de confianza, se perciba una visión personalizada de los principales problemas del sector. 2.La segunda fase implica a los empresarios en la tarea de definir un escenario de futuro. En esta etapa se hace imprescindible conocer las referencias internacionales (el llamado benchmarking internacional ) válidas para su aplicación a la realidad y las expectativas de evolución inmediata del sector considerado, 3.Por último, el proceso desemboca en el diseño de las líneas de acción concreta que deben ser aplicadas para reforzar la competitividad del microcluster. El resultado del proceso, siguiendo las tendencias menos intervencionistas de la política industrial, ha desembocado en una serie de estrategias decididas por las propias empresas y dirigiendo el apoyo más hacia las oportunidades que a la resolución de los problemas. Según Hernández y Frontona (2003), “este instrumento de política industrial apunta, esencialmente, a la mejora del entorno en el que compiten las empresas y el principal valor que aporta no es la subvención, sino la reflexión sobre sus propias estrategias de futuro”. Entre los resultados observados tras la adopción de estos instrumentos de mejora de la competitividad destacamos los siguientes: A) Para la Administración : 1.Una modificación en el diálogo con los empresarios (produciéndose un tránsito desde la formulación de peticiones reivindicativas hacia planteamientos más positivos). 2.Un mejor conocimiento estratégico de los sectores, lo que permite racionalizar la política industrial. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 71 3. Una adecuación de los instrumentos públicos de apoyo a las nuevas estrategias. 4.Una mejor coordinación administrativa. B) Para la empresa : 1.Un giro hacia la reflexión sobre sus estrategias (que les obliga a identificar nuevas necesidades que les permitan trabajar en mejores condiciones). 2.La potenciación de iniciativas conjuntas (preexistentes o de nueva creación). 3. El refuerzo de las estructuras sectoriales. 2.2. Experiencias en la industria textil catalana: el género de punto en la comarca del Maresme Una aplicación concreta de esta política se desarrolla en la comarca catalana del Maresme, donde se concentran una gran parte de las empresas del sector textil en Cataluña dedicadas al segmento del género de punto. Además de la actividad meramente productiva, en el Maresme se localizan una extensa red de talleres subcontratados, empresas de servicios especializados, centros de formación y centros de servicios tecnológicos, lo que permite calificarla como ejemplo representativo de lo que significa un microcluster. Los problemas que plantea el cambio de marco institucional y de mercado al que se enfrenta el conjunto del sector textil del Maresme a medio plazo se resumen en los siguientes apartados: 1. El fenómeno del pronto moda , es decir, la multiplicación de las colecciones a lo largo de la temporada. Este hecho es consecuencia directa de una demanda cada vez más sofisticada y de la segmentación creciente del mercado en grupos de consumidores con características diferentes. 2.Los cambios en la distribución se centran en la irrupción del hipermercado, el fuerte incremento de las cadenas comerciales, el mantenimiento de los grandes almacenes y la disminución de los detallistas independientes. Esto produce una mayor presión de estos establecimientos como clientes de las empresas del Maresme en cuanto a las condiciones exigidas a sus proveedores (especialmente en los factores de calidad, plazo de entrega y precio), lo cual ha provocado la aparición de ciertos modelos de integración del binomio producción/distribución, cuyo ejemplo más exitoso (Zara-Inditex) ya hemos comentado en páginas anteriores. 3.El cambio experimentado en las líneas de producto, ante la tendencia del mercado a competir en coste, nos llevan hacia la producción, en series largas, de prendas estandarizadas y de calidad media. Estas tendencias del mercado, derivadas de la fuerte competencia de los países en vías de desarrollo, se traduce en un cada vez mayor proceso de deslocalización productiva hacia estos países. La necesidad de fuertes inversiones, que requieren estas nuevas exigencias, provoca que la alternativa de permanecer compitiendo en precio desde Cataluña presente los riesgos de que los productos no diferenciados adecuadamente queden expulsados del mercado. Los estudios realizados sobre la realidad económica de esta comarca concluyen con la necesidad de un cambio de mentalidad que pasa por dar prioridad a los aspectos de marca, diseño, calidad y tiempo de respuesta. El resultado de los intercambios de información entre la Administración catalana y los empresarios, así como la observación de la experiencia internacional Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 72 (concretamente en Italia), dio lugar al establecimiento de una estrategia basada en la concentración del sector en la competencia sobre los segmentos más sofisticados del mercado de manera diferenciada, con marca de producto y marca de canal, abandonando, por tanto, la pugna por precio. A continuación se describen estas estrategias diferenciadas: aa)) EEll mmooddeelloo ddee ccoommppeetteenncciiaa ccoonn mmaarrccaa ddee ccaannaall.. A priori es el más adecuado para fabricantes de pequeño y mediano tamaño, que, sin las características que exige el modelo con marca de producto, tienen flexibilidad suficiente para ofrecer una respuesta rápida y capacidad de colaboración con los proveedores, los fabricantes y el canal de distribución. En este modelo, la distribución arrastra a la fabricación, exigiendo una producción bajo pedido, tiempos de servicio menores, flexibilidad ante los cambios de diseño y series cortas. Los fabricantes deben disponer de flexibilidad, subcontratar y servir los productos que demanden los consumidores con la máxima coordinación respecto a los comerciantes. Estos, por su parte, deben diseñar el producto, encargar su elaboración y comercializarlo, partiendo de que el modo más adecuado de hacerlo es la tienda franquicia. bb)) EEll mmooddeelloo ddee ccoommppeetteenncciiaa ccoonn mmaarrccaa ddee pprroodduuccttoo.. En este modelo, el producto o gama de productos están identificados con una marca lo suficientemente fuerte como para imponerse en los canales de distribución. Es una estrategia apropiada para empresas de gran dimensión, con marca conocida por los consumidores y que dispongan de capacidad financiera suficiente para abordar las fuertes inversiones necesarias para promocionarla. Las medidas concretas, que se tomaron en este caso para apoyar estas dos estrategias, fueron las siguientes: 1.Fomento de las joint-ventures. Para favorecer el desarrollo de las marcas de canal, ya sea con origen en el fabricante o en el distribuidor. 2.Mejora del conocimiento entre fabricantes y canales de distribución. 3.Desarrollo de sociedades de servicios profesionales. Concretamente, de firmas que faciliten la realización de las fases críticas de la creación de diseño y la gestión y el desarrollo de productos. 4.Facilitación de la subcontratación, mediante el diseño de un programa de respuesta rápida, con el objetivo de preparar a fabricantes y proveedores para ciclos más cortos de fabricación 5.Control de stocks. Agilizando el conocimiento de la variación de existencias de productos subcontratados mediante la explotación de un programa informático común. 6.Centralización de servicios, con el objetivo de reducir los costes generales de las empresas. 7.Mejora de la gestión de la calidad, con el desarrollo de programas de promoción de la calidad y la productividad encaminada a la consecución de certificaciones ISO 9000. 3. El Caso del País Vasco: Claves para el Desarrollo Endógeno de una Industria Tradicional El sector textil en el País Vasco cuenta con los rasgos propios de un sector tradicional, que se encuentra en plena etapa de madurez y que, como ocurre en estos casos en Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 73 4. El Sector Textil-Confección en Andalucía En este apartado se realiza una aproximación al sector de la confección en Andalucía, con especial atención a sus dimensiones en cuanto a facturación, empleo, en una visión comparativa con el resto de comunidades autónomas españolas, así como su importancia relativa respecto al resto de sectores productivos de la región andaluza. 4.1 Análisis Global del Sector Textilconfección en Andalucía: comparación con otros sectores y Comunidades Autónomas Andalucía, con más de 3000 empresas dedicadas al sector textil, ocupa el quinto lugar en la lista de las comunidades autónomas con mayor producción en dicho sector, superando en 2002 los 570 millones de euros. La posición en el ranking nacional es meritoria debido a que las regiones que se encuentran por delante tienen una larga tradición en la fabricación textil (como Cataluña o Valencia) o han sido obje- to de planes específicos de desarrollo del sector con un gran éxito tanto en la actividad generada a nivel local como en su creciente expansión internacional, de la mano de la promoción exterior de sus principales firmas comerciales (Galicia o Madrid). En volumen de facturación ocupa la región andaluza el mismo quinto puesto con 950 millones de euros. El punto débil lo representa el grado de apertura hacia el exterior, donde el 3,3 por ciento que representan sus exportaciones la sitúan por debajo de la media nacional. La principal característica del sector de la confección en Andalucía es la heterogeneidad de sus empresas. Conviven pequeños talleres que trabajan para terceros; empresas con un perfil “industrial” que venden a un número limitado de clientes; empresas con un perfil “comercial” orientadas al consumidor final y que comercializan con marca propia; así como grandes empresas, lideres en su segmento (como Mayoral en prendas infantiles) que cuentan con un gran desarrollo de su área logística y comercial. Toda esta variedad, que se suma a los distintos tipos de negocio o actividad, impide comparar los métodos y estrategias de operaciones entre empresas globalizadas, ya que, debido al fenómeno de la deslocalización, sus procesos de producción han sido dispersados por varios continentes, con pequeños talleres y cooperativas que trabajan en un ámbito estrictamente local. Esta creciente deslocalización de su proceso productivo se ha convertido en otro rasgo característico del sector textil en Andalucía. Este hecho, a semejanza del fenómeno observado en las principales regiones productoras a nivel nacional, está siendo protagonizado por un número determinado de grandes empresas que han escogido para subcontratar la fabricación de sus piezas el sudeste asiático y el norte de África, donde los costes de producción son muy inferiores a los de nuestra región. El otro rasgo más relevante para describir la situación actual del sector textil en Andalucía es la acusada importancia de la economía no formal, que representa en este sector porcentajes muy elevados de la actividad total, hasta ser considerado como uno de los sectores industriales con mayor presencia de este fenómeno. Según algunas organizaciones sindicales, esta situación irregular se ha visto beneficiada por Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 80 los procesos de reestructuración del sector, ya que se han cerrado muchos centros de trabajo y ha quedado en paro mucha mano de obra con destreza y experiencia suficiente. Es precisamente esta mano de obra la que está engrosando el trabajo a domicilio o en talleres de economía sumergida. AA)) CCoommppaarraacciióónn ccoonn oottrrooss sseeccttoorreess eeccoonnóó-- mmiiccooss.. En el cuadro 3.3 se presenta una tabla comparativa del sector Textil-Confección con otros sectores en Andalucía. BB)) CCoommppaarraacciióónn ccoonn oottrraass CCoommuunniiddaaddeess AAuuttóónnoommaass En el cuadro siguiente (3.4), se refleja la relación de Andalucía con el resto de comunidades autónomas según el volumen de producción en el sector Textil- Confección. Según los datos anteriores, y como ya se ha comentado, Andalucía es la quinta Comunidad española en volumen de negocio por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y la Comunidad de Madrid. 4.2. Datos Básicos del Sector Textil- Confección en Andalucía aa)) NNúúmmeerroo ddee eemmpprreessaass Según algunos informes sobre el sector (Véase Conor Ingenieros, 2002)7, el número de empresas del sector Textil-Confección y Género de Punto en Andalucía es de 3.409. bb)) EEmmpplleeaaddooss Según la Encuesta Industrial de Empresas del año 2000 el número de personas empleadas (asalariados) del sector Confección y Género de Punto es de 13.645 personas asalariadas. A ello habría que sumar el total de personas trabajando en régimen de cooperativa y el empleo sostenido en la economía no formal. El total estimado de empleos en el sector supera con estas estimaciones los 20.000 puestos de trabajo. 4.2.1 Características de las empresas Según Conor Ingenieros (2002), las características de las empresas del sector son las siguientes: Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 81 CC..NN..AA..EE..Miles de euros %% TTOOTTAALL2255..666633..660077110000,,00 1155--1166Alimentación, bebidas y tabaco 8.830.395 34,41 1177--1188Textil y confección 570.721 2,22 1199Cuero y calzado 137.587 0,54 2200Madera y corcho 312.142 1,22 2211--2222Papel, artes gráficas y edición 930.253 3,62 2244Coquerías, refino de petróleo y químicas 6.007.366 23,41 2255Manufacturas de caucho y plástico 664.972 2,59 2266Productos minerales no metálicos 211.353 0,82 2277Producción, 1ª transformación y fundición de metales 2.172.503 8,47 2288Productos metálicos 1.117.232 4,35 CCuuaaddrroo 33..33 7Según se especifica en este estudio, en esta cifra no se han considerado los sectores de Tejeduría, Hilatura, Acabados, Tintura y otros relacionados con el proceso textil. a) Según el tipo de producto: la mayor parte de las empresas (23 por ciento) se dedican al sector de las prendas de exterior (Señora), seguidas por las de exterior caballero (19 por ciento), infantil (12 por ciento) y géneros de punto (10 por ciento). Las prendas de interior (y corsetería) y los trajes de flamenca ocupan las últimas posiciones. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 82 CC..NN..AA..EE..Miles de euros %% 2299--3300--3333Maquinaria y equipo, óptica y similares 1.226.268 4,78 3311--3322Material eléctrico y electrónico. 686.624 2,68 3344--3355Material de transporte 1.804.840 7,03 3366Otras industrias manufactureras 881.841 3,44 4400--4411Energía eléctrica, gas y vapor 109.510 0,43 Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos 2002. Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos 2002. Miles de euros %% TToottaall nnaacciioonnaall1133..119999..004477110000,,00 AAnnddaalluuccííaa570.721 44,,3322 AArraaggóónn199.904 11,,5511 AAssttuurriiaass ((PPrriinncciippaaddoo ddee))22.608 00,,1177 BBaalleeaarrss ((IIl llleess))25.163 00,,1199 CCaannaarriiaass8.915 00,,0077 CCaannttaabbrriiaa94.454 00,,7722 CCaassttiillllaa yy LLeeóónn350.027 22,,6655 CCaassttiillllaa-- LLaa MMaanncchhaa472.857 33,,5588 CCaattaalluuññaa6.342.958 4488,,0066 CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa2.566.205 1199,,4444 EExxttrreemmaadduurraa57.952 00,,4444 GGaalliicciiaa959.502 77,,2277 MMaaddrriidd ((CCoommuunniiddaadd ddee))1.031.961 77,,8822 MMuurrcciiaa ((RReeggiió ónn ddee))155.553 11,,1188 NNaavvaarrrraa ((CCoommuunniiddaadd FFoorraall ddee))104.062 00,,7799 PPaaííss VVaassccoo169.231 11,,2288 RRiioojjaa ((LLaa))66.972 00,,5511 CCuuaaddrroo 33..44 En cuanto a facturación, el sector de exterior señora sigue ocupando la primera posición (26 por ciento) pero esta vez seguido de las prendas infantiles8(18 por ciento) y de las prendas de exterior caballero. Las prendas laborales superan el 14 por ciento del total de facturación del sector, también debido a la importante facturación de la empresa Textulan (Grupo Iturri). El destacado liderazgo de la confección de prendas de exterior de señora es común en el sector en general, ya que es superior el componente de diseño, y por consiguiente su valor añadido. La mujer gasta por lo general más que el hombre (cambia más a menudo su vestuario), por lo que es normal que se genere más volumen de negocio en las prendas de exterior de señora. El sector infantil y el de vestuario laboral tienen un volumen comparativamente alto respecto a otras comunidades autónomas, aunque esto es debido a la incidencia en las cifras de dos empresas de importancia internacional como son Confecciones Mayoral (prenda infantil) y Textulan (sección vestuario laboral del importante Grupo Iturri). b) Según el tipo de negocio/proceso industrial, pueden distinguirse tres tipos de empresas: -- Empresas que trabajan para terceros: e stas empresas reciben el tejido del cliente y realizan la confección de las prendas y en muchas ocasiones otros procesos productivos (corte, plancha, empaquetado….). Además, trabajan para pocos clientes (empresas de confección con marca propia o grandes almacenes) y no tienen por lo general vocación comercial. Se trata en gran medida de empresas de pequeña dimensión y con medios precarios. Su organización industrial, formación e incluso maquinaria tiene en muchas ocasiones deficiencias importantes. Es el tipo de negocio que ocupa a la mayoría de empresas del sector y a más de un 40 por ciento de los trabajadores. No obstante, el volumen de negocio de estas empresas es inferior al 10 por ciento del sector Textil-Confección y Género de Punto en Andalucía. También existe un número de cooperativas de un tamaño importante (SCOINC, SCAFA, COOPERATIVA EVA, etc.), las cuales ocupan a un número muy importante de trabajadores. Este tipo de sociedades abarca una cifra cada vez mayor de procesos para poder dar un mejor servicio al cliente. El nivel técnico y organizativo es en alguna de estas sociedades muy avanzado, aunque en general precisa mejorar. El colectivo de empresas que trabajan para terceros presenta grandes dificultades debidas a la gran competencia proveniente de empresas de mano de obra barata. Además, su adaptación a las nuevas necesidades del mercado (flexibilidad productiva y rapidez en el servicio) está siendo demasiado lenta. -- Empresas que, en gran parte, comercializan y realizan internamente todo el proceso productivo, subcontratando parte (menos del 50 por ciento) de la confección : en este apartado se incluyen las empresas que realizan la totalidad del proceso productivo de la confección o gran parte, así como empresas de proceso productivo artesanal (alfombras, mantillas, etc.). Estas empresas por lo general compran las materias primas (tejido, hilatura, etc.), tienen un mayor espíritu comercial que los Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 83 8Por la incidencia de Confecciones Mayoral. talleres y, en gran medida, comercializan con marca propia. Se trata de empresas que producen un tipo de producto de fabricación, en general complicado o de calidad (sastrería, corsetería, etc.). Tienen por lo general una tradición productiva propia, aunque en empresas de nueva creación es habitual que las empresas prefieran la externalización. En este colectivo también se incluyen empresas que, además de comercializar y diseñar por su cuenta, trabajan para terceros, sin ser esta última su actividad principal. -- Empresas que comercializan prendas y externalizan gran parte o todos sus procesos productivos : estas empresas tienden a mantener dentro de su actividad sólo los aspectos que son fundamentales para su subsistencia: el diseño, la comercialización y el acabado/revisado de las prendas. En este colectivo es donde se encuentran las mayores empresas del sector. La creciente subcontratación de numerosas fases del proceso productivo provoca que las naves productivas en muchas empresas estén siendo sustituidas por grandes almacenes logísticos donde llegan las prendas fabricadas por los talleres, se almacenan y se envían a los clientes. También son fuertes externalizadoras las empresas de tamaño pequeño y mediano, que en gran medida se dedican a la producción de prendas de exterior de señora. Los empresarios tienen en muchos casos una mentalidad más de diseñador y comercial que industrial, por lo que al no tener conocimientos productivos (ni les interesa tenerlos) prefieren subcontratar la producción y centrarse en lo que realmente saben hacer. Según los datos disponibles del sector textil-confección en Andalucía, el 21, 57 por ciento del número total de empresas del sector, que factura cerca del 82 por ciento de la facturación total, son empresas que externalizan gran parte de su proceso productivo. Por tanto se puede observar una correlación entre tamaño de la empresa y acceso a la externalización de parte de sus actividades. Por el contrario, las empresas más numerosas (45,78 por cien- to) son las que trabajan para terceros, que además destacan por su pequeña dimensión en cuanto a volumen de negocio (en conjunto únicamente representan el 6,78 por ciento del total de actividad del sector). c) Según el tamaño de las empresas, podemos clasificarlas en cuanto al número de trabajadores o bien en cuanto a su facturación. Según los datos de Conor Ingenieros (2002), aproximadamente el 50 por ciento de la facturación corresponde a empresas de más de 500 trabajadores y el 20 por ciento a empresas de entre 100 y 500 trabajadores, repartiéndose el resto de la facturación entre empresas de menos 100, 50, 30, 20 y 10 trabajadores de manera uniforme. Si diferenciamos a las empresas según su tipo de actividad, observamos que las empresas de mayor tamaño (más de 100 trabajadores) son casi exclusivamente (95 por ciento de la facturación total de estas empresas) las que externalizan toda o una parte importante de su producción. Por otro lado, destaca que las empresas que trabajan para terceros son la mayoría de las que pueden calificarse de pequeñas y medianas empresas según número de empleados. Por último, según el volumen de facturación, más del 95 por ciento de las empresas del sector textil-confección en Andalucía facturan menos de 3 millones de euros al año, y más del 50 por ciento factura menos de 300.000 euros. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 84 d) Según el tipo de cliente, la mayor parte de las empresas venden su producción a: -Empresas confección/moda con marca propia. -Grandes almacenes o distribuidores españoles. -Tiendas multimarca españolas. El resto de los clientes se reparte entre tiendas propias (consumidor final), organismos y entidades de la administración pública, empresas industriales, mayoristas y otros. Si analizamos el tipo de empresa que provee a cada cliente, podemos observar que las empresas que trabajan para terceros son la mayor parte de los proveedores de empresas de confección con marca propia y, sobre todo, de grandes almacenes o distribuidores. En cambio, las tiendas multimarca y las tiendas propias abiertas al consumidor final compran directamente a empresas que externalizan toda o parte de su producción o a aquellas que realizan todo el proceso productivo. e) En cuanto al canal de venta, predomina la venta directa desde fábrica (58 por cien- to del número de empresas), seguida por la utilización del representante autónomo (27 por ciento) y del vendedor en plantilla (10 por ciento). Por ultimo, la venta a través de tiendas propias es casi testimonial (5 por ciento). No obstante, si analizamos los datos de facturación, es el representante autónomo el que lidera las ventas de las empresas del sector textil en Andalucía. Respecto al canal de venta utilizado según el tipo de negocio, se observa que las empresas que trabajan para terceros reciben sus pedidos directamente a fábrica, quedando la utilización de representantes o vendedores para las empresas que comercializan con marca propia y/o externalizan gran parte de su producción. f) La condición jurídica de las empresas del sector es mayoritariamente la Sociedad Limitada, que representa más del 50 por ciento, seguida de la Sociedad Anónima y de la Sociedad Cooperativa, ésta última asociada únicamente al tipo de empresas cuya actividad principal es el trabajo para terceros. En este segmento, las cooperativas representan un tercio del total de empresas. En cambio, las empresas que externalizan todo o gran parte de la confección toman mayoritariamente la figura jurídica de la Sociedad Limitada (66 por cien- to), seguida de la Sociedad Anónima (32 por ciento). Por último, las empresas que realizan internamente todo o la mayor parte del proceso productivo se decantan también mayoritariamente por la Sociedad limitada (73 por ciento) seguida por la Sociedad Anónima (15 por ciento) y la Persona Física (8 por ciento). 4.2.2 Localización de los principales núcleos productivo Según su facturación (Conor Ingenieros, 2002), las empresas del sector se reparten entre las provincias andaluzas según la siguiente distribución porcentual: Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 85 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 86 Sevilla Málaga Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz Almería 0-1% 1-2% 15% 2-3% 0-1% 2-3% 40-45% 35-38% Si analizamos los datos de distribución geográfica de las empresas según tipo de producto, observamos que existe una cierta localización en algunos de ellos. Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Sobre total empresas del segmento 34-35% 24-25% 19-20% 2-3% 2-3% 17-18% 7-8% 0-1% EEXXTTEERRIIOORR SSEEÑÑOORRAA Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 87 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Sobre total empresas del segmento 9-10% 12-13% 12-13% 6-7% 18-19% 34-35% 0-1% 6-7% EEXXTTEERRIIOORR CCAABBAALLLLEERROO Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Sobre total empresas del segmento 22-23% 15-16% 32-33% 0-1% 9-10% 15-16% 4-5% 0-1% GGÉÉNNEERROO DDEE PPUUNNTTOO 4.3. Perspectivas del Sector Textil- Confección en Andalucía 4.3.1. Empresas que trabajan para terceros La situación de la mayoría de estas empresas es complicada debido a la gran competencia de empresas de países de mano de obra barata como Marruecos, Turquía, China, otros países del Sudeste Asiático o países del Este de Europa. La competencia de estos países provoca una bajada general de precios, y lo que es más grave, una pérdida progresiva de clientes. Las grandes empresas del sector tienden, como las empresas de otros sectores, a mundializar sus procesos productivos, aprovechándose de las mejoras en el área de telecomunicaciones. En el sector Confección concretamente, gran número de grandes empresas confeccionistas, grandes almacenes y empresas de tamaño medio subcontratan la producción a otros países. Ante esta situación, los talleres de Andalucía no tienen más remedio que reorientar su estrategia empresarial, ya que además de poder competir en precio, la calidad de estos países extranjeros es cada vez mejor, y el nivel de servicio también está mejorando. Los puntos débiles de estas empresas son la poca profesionalización y formación de muchos talleres (la mano de obra joven no encuentra atractivo el sector), plazos de servicio demasiado altos y la consiguiente poca flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los clientes en momentos de muchos pedidos. Además, no centralizan en muchas ocasiones los procesos productivos que necesita el cliente, por lo que éste tiene, por ejemplo, que buscar otros talleres o realizar él mismo los procesos que faltan (corte, planchado, lavado, empaquetado, etc.). Por otro lado, la abundancia de talleres clandestinos (de inmigrantes en situación irregular) o de economía no formal crea una competencia desleal en un sector donde, además, no se realiza una adecuada política comercial. El resultado es una reducida cartera de clientes y escasos incentivos para redireccionar la producción hacia segmentos de elevada calidad que eludan la competencia directa de las importaciones asiáticas. De hecho, se constata en diferentes estudios sobre el sector la insuficiente presencia de talleres que confeccionen prendas de calidad en confección de señora. 4.3.2. Empresas con diseño y comercialización propia Este colectivo es, en general, muy diferente al anterior. Estas empresas están, por lo general, muy orientadas al cliente ya que su éxito y fracaso depende en gran medida del diseño de su producto y de la forma como se comercializa. Además, el entorno actual de fuerte competencia puede castigar muy seriamente errores de diseño, producción o comercialización. Se ha de tener en cuenta que en el sector de la moda, en gran medida cada año se empieza de nuevo, ya que el éxito o fracaso de un ejercicio económico va a depender de la acogida de los nuevos diseños en el mercado. La importancia de las empresas que diseñan y comercializan es cada vez más significativa en Andalucía, ya que más del 80 por ciento de la cifra de negocio del sector proviene de este tipo de empresas. Esto es así, en parte, debido a que en esta Comunidad se encuentran un grupo de empresas de gran importancia a nivel nacional e incluso a nivel internacional, como es el Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 88 caso de Confecciones Mayoral, Textulan (empresa del Grupo Iturri, dedicada a la confección de Vestuario Laboral), Confecciones Sur (empresa del Grupo Cortefiel) e Induyco (Grupo El Corte Inglés). Los puntos más débiles de este tipo de empresas son los siguientes: --Aunque el diseño es cada vez más importante para estas empresas (el catálogo es, junto con el muestrario, la principal arma de venta del representante o vendedor) todavía hay empresas que no disponen de catálogo, principalmente en sectores como el de ropa infantil, punto y caballero. --Aunque crece la importancia de Internet como herramienta de trabajo, tanto desde el punto de vista de la promoción de las colecciones como de la propia gestión de la distribución (pedidos), todavía son numerosas las empresas que carecen de página Web y muy escasos los contactos entre clientes y proveedores por vía electrónica. --Aunque la percepción de la calidad que tienen estas empresas de su producto es muy superior al de las empresas que trabajan para terceros, en algunas empresas no se cuida el patronaje lo que se debiera, siendo el tejido y el diseño mejor valorados que la confección. De hecho, la dispersión de los talleres subcontratados plantea problemas de homogeneización de la producción así como de falta de calidad y de aseguramiento de los pedidos. --Aunque el futuro del sector textil está en la especialización y la expansión hacia el mercado exterior, numerosas empresas siguen refugiadas en pequeños segmentos de mercado, muy localizados, que están abocados al fracaso frente a la imparable presencia de las importaciones asiáticas en el mercado interior. En respuesta a tales amenazas, la administración autonómica andaluza ha puesto en marcha un organismo que pretende servir de revulsivo para frenar la tendencia deslocalizadora de la producción y evitar la pérdida continua de productividad en las empresas textiles de la región. El denominado Centro de Innovación Tecnológica del Textil y la Confección de Andalucía, creado en el año 2004, cuenta con una estructura funcional que recogerá departamentos como formación, ingeniería textil y promoción. Su objetivo es suplir la falta de cultura empresarial de innovación y la incorporación a las nuevas tecnologías, siendo a la vez el mejor instrumento para articular una efectiva cooperación empresarial, a la vez que impulsar un mecanismo efectivo de intervención y colaboración de la administración pública hacia el sector. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 89 a) La Tabla de relaciones interindustriales o demanda intermedia, formada por todos los sectores productivos de la economía del país o región analizado. Recoge el flujo de bienes y servicios producidos y consumidos por las industrias de la región, para transformarlos en productos y servicios finales. Si se analiza esta Tabla por filas, cada casilla nos indica las ventas ( outputs ) que un sector determinado realiza tanto a los restantes sectores como a otras empresas de su mismo sector, mientras que por columnas, las casillas nos muestran la distribución de las compras realizadas ( inputs ) por cada sector en la economía. b) La Tabla de inputs primarios representa los gastos soportados en el transcurso del proceso productivo, es decir, la retribución del empleo de inputs primarios en el proceso productivo (salarios, cotizaciones a la seguridad social, excedente de explotación, amortizaciones, impuestos e importaciones necesarias). c) La Tabla de demanda final determina la parte de la producción destinada a usos finales, es decir, la producción vendida al mercado final: consumo (privado y público), inversión (formación bruta de capital fijo y variación de existencias), y exportaciones. El output total se obtiene sumando las demandas intermedias y finales, es decir, el destino de la producción. Además, en una Tabla input-output deben producirse las siguientes identidades contables: 1. Para cada sector deberá igualarse el valor contable de sus inputs (es decir, las compras de productos intermedios a otros sectores nacionales o extranjeros, más el consumo de los factores primarios y las importaciones de productos equivalentes a los producidos por ese sector), con el de sus outputs (que incluyen tanto los suministros a otros sectores, como a los componentes de la demanda final), 2. Esta igualdad entre la suma de los inputs y la suma de los outputs de cada sector, también se dará para el conjunto de los sectores. 3. Como no puede haber discrepancias entre la Contabilidad Nacional y la Tabla input-output , el PIB podrá calcularse a partir de la Tabla de las tres formas siguientes: por agregación de los valores añadidos de los sectores; por agregación de la demanda final o mediante la suma de las rentas. Con estas consideraciones previas, cada fila de la TIO se puede expresar de la siguiente forma: Xi= Xi1 + Xi2 + … + Xin + Ci+ Ii+ Gi+ Ei. Donde: Xi= Valor de la producción en el sector iésimo . Xij = Valor de la producción que el sector iésimo vende al sector j-ésimo . Ci= Valor de la producción del sector iésimo vendida como bienes de consumo a los residentes. Ii= Valor de la producción del sector iésimo vendida como bienes de inversión a las empresas nacionales. Gi= Valor de la producción del sector iésimo vendida al sector público. Ei= Valor de la producción del sector iésimo que es exportada fuera de la región. Agrupando los términos de la ecuación, nos quedaría: Xi= Σ(j)Xij + Di. Donde: Di= Ci+ Ii+ Gi+ Ei. Cada columna de la TIO tendría la siguiente expresión: Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 96 Xj= X1j + X2j +… + Xnj + Sj+ Bj+ Aj+ (Tj- Sbj)+ Mj. Donde: Xj= Valor de la producción en el sector jésimo . Xij = Valor de la producción que el sector jésimo compra al sector i-ésimo , lo que también se puede explicar como la producción que el sector i-ésimo vende al sector jésimo . Sj= Costes en Salarios y Seguridad Social del sector j-ésimo . Bj= Beneficios del sector j-ésimo . Aj= Amortizaciones del sector j-ésimo . Tj= Impuestos del sector j-ésimo . Sbj= Subvenciones del sector j-ésimo . Mj= Valor de la producción que el sector jésimo compra fuera de la región. Agregando los componentes se podría considerar que: Xj= Σ(i) Xij + IPj. Donde: IPj= Sj+ Bj+ Aj+ Tj- Sbj+ Mj. 2.2. Definición de Coeficiente Técnico Los coeficientes técnicos indican, calculados respecto al total por columnas, la proporción de la producción de un sector determinado que proviene de cada uno de los restantes sectores. En términos matemáticos, el coeficiente técnico o a ij puede formularse como sigue: aij = Xij / Xj. i,j= 1,2,…,n. Para el modelo que a continuación se desarrolla, también es necesario calcular los coeficientes técnicos referidos al valor añadido ( a VABpmj = VABpm j /X j j= 1,2,…,n ). Estos coeficientes nos indican qué porcentaje del valor de la producción de un sector se ha conseguido en su proceso productivo. A la hora de interpretar los coeficientes técnicos y de cara a nuestro posterior estudio, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Dado que las transacciones intersectoriales que permiten calcular los coeficientes están valoradas en términos monetarios, estos coeficientes estarán sometidos a las fluctuaciones del nivel de precios. b) Dependen directamente del grado de agregación sectorial. Si éste es muy alto, estos coeficientes no serán más que valores promedios de los subsectores englobados en cada sector. 2.3. El Modelo de Demanda de Leontief El modelo de Leontief determina los posibles efectos que en el sistema económico considerado tendrían las variaciones en los valores de algunas de las variables que lo conforman sobre el resto de las mismas. Entre otros, partimos del supuesto de que los coeficientes técnicos son constantes, es decir: aij = Xij / Xj= Cte. i,j= 1,2,…,n. aVABpmj = VABpmj/ Xj= Cte. j= 1,2,…,n. Partiendo de la expresión matricial de la Tabla input-output por filas: Donde: =Vector columna de producción por sectores. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 97 A A A A M Matriz de las =transacciones intermedias. = Vector columna de n elementos unitarios. = Vector columna de demanda final por sectores. A partir de los coeficientes técnicos (Xij = aijXXji,j = 1,2,…,n), se pueden volver a expresar las relaciones intersectoriales por filas: Donde: Matriz de los = coeficientes técnicos. Si se despeja en un miembro tomando como factor común la producción por sectores se obtiene: Donde: = Matriz identidad o unitaria. Multiplicando ambos miembros de la igualdad por ((II--AA))--11se alcanzaría la siguiente expresión: La matriz ((II--AA))--11se denomina “matriz inversa de Leontief”. Denotaremos a los elementos de la matriz inversa de Leontief como l ij , por lo que: El coeficiente α ij indica la cantidad adicional en que incrementaría su producción el sector i si la demanda final del sector j aumentara en una unidad. Por su parte, los elementos que conforman la diagonal de la matriz de Leontief , los α ii , permiten cuantificar los efectos de un aumento de una unidad en la demanda final del sector i sobre la producción del citado sector, para atender a dicho incremento de demanda y a las necesidades adicionales de los restantes sectores económicos. Por ello, se debe cumplir que los elementos de la diagonal de la matriz sean mayores que uno: α ii >1 i=1,2,..,n. Una vez obtenida la matriz inversa de Leontief , se pueden calcular los vectores de valor añadido a partir de la siguiente fórmula: Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 98 A A = V V V V V V M V V V V V V V V V V VV V siendo: el vector de valores añadidos. una matriz diagonal en la que los elementos de la misma están compuestos por los coeficientes técnicos de los valores añadidos. Estos coeficientes técnicos de los valores añadidos proceden de la matriz de coeficientes técnicos de Andalucía. la matriz inversa de Leontief. el Vector de impacto, que puede ser de efectos indirectos o inducidos. Con los vectores de valor añadido y unos ratios calculado sobre el valor añadido (ver Tabla 4.1), se obtiene las variables económicas que son objeto de estudio (Gastos de Personal, EBE, Impuestos, Ventas y Empleo). Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 99 SSEECCTTOORRGGAASSTTOOSS DDEE PPEERRSSOONNAALLEEBBEEIILLPPVVEENNTTAASSEEMMPPLLEEOO ((€)) UUNNOO0,34554 0,67194 0,00121 1,92014 4,8547E-05 DDOOSS0,32395 0,64858 1,11431 5,90607 8,6881E-06 TTRREESS0,48846 0,50368 0,00631 4,10088 3,7263E-05 CCUUAATTRROO0,33385 0,65848 0,00320 8,87199 1,6489E-05 CCIINNCCOO0,40388 0,59151 0,00235 6,14842 2,9797E-05 SSEEIISS0,63710 0,35639 0,10714 3,80000 3,5544E-05 SSIIEETTEE0,44021 0,54806 0,19999 5,08842 2,8026E-05 OOCCHHOO0,53692 0,45482 0,00645 6,54647 6,3255E-05 NNUUEEVVEE0,41337 0,58147 0,00732 6,87033 3,3899E-05 DDIIEEZZ0,61152 0,37722 0,00612 5,19748 5,8409E-05 OONNCCEE0,61814 0,35939 0,04523 0,61076 3,3486E-05 DDOOCCEE0,35034 0,64013 0,00860 1,55579 3,8342E-05 TTRREECCEE0,42915 0,56587 0,01704 2,06712 2,7029E-05 CCAATTOORRCCEE3,07997 -2,12856 0,01840 9,08292 7,7181E-05 QQUUIINNCCEE0,16847 0,82975 0,09036 1,19674 1,9176E-05 DDIIEECCIISSÉÉIISS0,79423 0,20093 0,00000 1,39905 3,6824E-05 TTaabbllaa 44..11 Ratios de Valor Añadido Fuente: Elaboración propia en base a datos TIOAN-95 e INE. Es necesario añadir los impuestos sobre la renta de las personas físicas y los impuestos sobre sociedades a los impuestos ligados a la producción. Para ello se calculan los coeficientes impuestos sobre la renta de las personas físicas/ impuestos ligados a la producción e impuestos sobre sociedades/ impuestos ligados a la producción 2. 3. Efecto Directo: Campaña de Encuestas Para obtener la información necesaria para la realización de este estudio, ha sido necesario lanzar una amplia campaña de encuestas a todas las personas (físicas o jurídicas) relacionadas con el sector de la moda en la provincia de Sevilla. En la realización de las encuestas han colaborado las asociaciones e instituciones relacionadas con este sector. Por ello queremos agradecer la participación de la Asociación de Empresas de la Moda de Sevilla (ADEMOS), la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), la Asociación de Empresarios de la Confección (AECON), la Asociación de Sastres y Modistos de Sevilla, así como la colaboración prestada por FIBES3. Toda esta información ha sido complementada con la búsqueda en diferentes bases de datos para intentar recoger el mayor número de empresas posibles de cada sector. También queremos expresar nuestro agradecimiento a las numerosas empresas que han colaborado desinteresadamente facilitándonos datos de su actividad y ofreciendo sus opiniones sobre el sector, tan necesarias para la realización del estudio. La campaña de encuesta se ha realizado durante los meses de diciembre de 2004 y enero, febrero y marzo de 2005, con envíos postales, complementándose vía fax y email, llamadas telefónicas y entrevistas personales. Cuando no ha sido posible obtener la información directamente de las empresas, se han realizado consultas al Registro Mercantil. Sin embargo, el porcentaje de las empresas consideradas que tienen depositadas sus cuentas en el Registro Mercantil es bastante bajo, observándose un predominio en el sector de autónomos y sociedades civiles. Respecto al porcentaje de respuesta, éste no ha sido todo lo satisfactorio que se esperaba, sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de un estudio que ha sido demandado expresamente como necesario por las asociaciones del propio sector. En la campaña de encuestas, se ha observado cierta opacidad y desconfianza en el sector a la hora de proporcionar datos de su actividad y de colaborar en un proyecto común. Esta opacidad y falta de interés a veces en trabajar en proyectos conjuntos dificulta la aplicación de algunas de las medidas propuestas para la mejora del sector e impide la aplicación de otras, como posteriormente comentaremos. Además, se observa cierta escasez de líderes formales o informales en el sector, muy útiles para conseguir resultados en este tipo de trabajos, si estos líderes explicitan su colaboración al estudio. Esto es debido, entre otros factores, al limitado asociacionismo del sector. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 100 2INE (ámbito nacional). 3Especialmente a D. Pedro González de ADEMOS, y a D. Antonio Villegas Periñan y a Dña. María de Rojas Maldonado de CES, por su colaboración. 4. Efectos Indirectos e Inducidos: adecuación de la TIO a las necesidades del estudio La utilización de una TIO en los análisis de impacto precisa adecuar la Tabla a las necesidades del estudio. En primer lugar, los sectores productivos que componen la parte central de la matriz se definen de forma muy desagregada, por lo que es necesario agregarlos para adaptarla a los fines que pretendemos obtener. En segundo lugar, puede ocurrir que el ámbito geográfico donde se desarrolla el trabajo no disponga de una TIO, y por el contrario sí exista una en el ámbito regional o nacional. Por último, estas Tablas no se publican anualmente, de manera que deberá calcularse unos índices de precios para actualizar la información. Para este estudio en concreto, nos encontramos con las tres dificultades antes descritas. Por otro lado, se necesita una desagregación sectorial y en el interior de la provincia de las compras e inversiones para el efec- to indirecto y del consumo privado para el efecto inducido, por lo que se calculan los coeficientes apropiados a partir de la TIO. 4.1. Agregación de los sectores de la TIO El primer problema con el que nos encontramos es la inadecuación del nivel de desagregación de la TIO, que es muy superior al necesario para el análisis de impacto. En nuestro caso concreto, disponemos de la TIO de Andalucía con 30 sectores, lo que dificultaría cuantiosamente el trabajo, sin aportar demasiada información adicional. Así pues, la primera fase de adecuación consiste en determinar el número de sectores productivos de la TIO que vamos a considerar en el análisis de impacto económico. Concretamente, son los dieciséis siguientes: Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 101 SSEECCTTOORRRRAAMMAASS DDEE AACCTTIIVVIIDDAADD UUNNOOProductos de la agricultura, silvicultura y pesca. DDOOSSProductos energéticos. TTRREESSMinerales, metales y productos derivados. CCUUAATTRROOProductos químicos. CCIINNCCOOProductos metálicos, máquinas y material eléctrico. SSEEIISSMaterial de transporte. SSIIEETTEEProductos alimenticios, bebidas y tabaco. OOCCHHOOProductos textiles, cuero y calzado, vestido. NNUUEEVVEEPapel, artículos de papel e impresión. DDIIEEZZProductos de industrias diversas. OONNCCEEEdificios y obras de ingeniería civil. DDOOCCEERecuperación y reparación. Comercio. Restaurantes. TTRREECCEEServicios de transportes y comunicaciones. CCAATTOORRCCEEServicios de instituciones de crédito y seguros. QQUUIINNCCEEOtros servicios destinados a la venta (servicios prestados a empresas, alquiler inmobiliario). DDIIEECCIISSÉÉIISSServicios de la Administración, enseñanza e investigación y sanidad. 4.2. Provincializar la TIO andaluza Si la zona objeto de estudio donde se desarrolla el trabajo, en nuestro caso la provincia de Sevilla, no dispone de TIO, y por el contrario, existiera a nivel regional, la TIO de Andalucía, ello obligaría a adaptarla, provincializandola (López Valpuesta, L. et al., 2001; Castillo Manzano, J.I. et al., 2004). La provincialización consiste en obtener, a partir de la Tabla Input-Output regional, la matriz de coeficientes técnicos interiores de la provincia. Consideramos dos hipótesis: La primera hipótesis es que la matriz de coeficientes técnicos, calculados a partir de la Tabla Input-Output total (incluyendo importaciones) permanece constante en cualquier ámbito geográfico. La matriz de coeficientes técnicos regional ARtot está formada por los valores monetarios de compras de cada sector a los restantes, para una producción unitaria de dicho sector. Las matrices de transacciones intermedias total y de coeficientes técnicos de Andalucía para 1.995 y agrupadas en los dieciséis sectores anteriores, aparecen en las Tablas 4.2 y 4.3. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 102 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 103 SSEECCTT1122334455667788991100111111221133114411551166 11101.706 0 170 1.930 0 0 619.882 20.118 8.845 7.494 18 25.992 0 0 3 10.280 2245.018 598.987 23.020 24.295 16.360 3.953 31.516 4.042 5.958 6.902 40.565 101.413 87.018 5.287 11.820 54.530 3311 1.482 77.542 13.667 44.234 330 19.247 159 279 1.240 256.606 9.401 2.897 0 390 388 4478.976 3.118 11.673 81.788 6.177 2.275 23.746 1.393 7.559 25.463 26.472 10.231 1.807 1.299 10.833 113.779 5512.932 14.942 15.222 7.637 265.955 39.098 17.462 3.659 3.098 33.349 296.632 34.139 9.952 2.075 4.865 39.359 664.819 3 104 0 244 23.861 75 0 0 0 0 26.673 11.682 0 653 19 7761.041 4.446 2.386 609 29 57 320.527 546 7 226 469 214.090 0 0 119 18.414 88960 1.098 1.193 583 1.316 3.687 13.854 93.070 1.485 5.393 9 2.792 281 6 1.752 7.217 99478 615 2.722 2.213 2.673 524 29.269 1.299 63.491 1.386 2.610 54.830 2.720 2.857 11.838 28.048 11002.679 698 6.281 5.710 13.551 3.121 35.224 2.543 1.655 61.368 38.039 28.259 13.726 982 3.257 6.360 111116.890 1.910 675 246 728 417 1.983 306 363 376 356.420 20.933 3.188 3.088 11.231 24.454 112247.376 13.304 15.285 2.819 8.804 4.399 33.226 3.372 2.774 10.117 49.958 185.861 54.065 5.982 21.754 48.671 113318.097 29.424 37.973 17.100 26.776 5.616 69.477 6.637 10.507 11.563 62.465 202.107 163.617 20.140 28.599 38.377 11443.155 3.988 2.471 1.271 1.984 1.391 8.214 1.670 1.045 1.809 13.962 39.297 14.188 441.911 8.204 9.942 11555.078 41.840 8.896 8.389 12.109 8.867 59.518 4.844 4.567 6.674 44.524 247.000 38.830 63.817 109.618 178.655 11661.703 37 127 568 5 7 712 2 161 27 29 2.789 48 1.605 4.935 105.293 VVAABB715.971 248.963 126.363 88.801 206.049 108.133 413.793 75.493 49.573 84.319 826.308 2.121.566 602.050 71.788 1.285.902 1.880.135 TTOOTTAALL11..442200..77559911..446644..996677552200..550033779900..00773311..885533..220044551144..77113322..112266..001177449955..990000334444..330055551111..55225522..002255..77119933..4 41199..66119911..225599..995544665522..00445511..660033..77113322..663300..440033 TTaabbllaa 44..22 Matriz de Transacciones Intermedias Totales de Andalucía (1995) (1) (1) En millones de pesetas. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 104 SSEECCTT1122334455667788991100111111221133114411551166 110,07159 0,00000 0,00033 0,00244 0,00000 0,00000 0,29157 0,04057 0,02569 0,01465 0,00001 0,00760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00391 220,03169 0,40887 0,04423 0,03075 0,00883 0,00768 0,01482 0,00815 0,01730 0,01349 0,02002 0,02966 0,06906 0,00811 0,00737 0,02073 330,00001 0,00101 0,14898 0,01730 0,02387 0,00064 0,00905 0,00032 0,00081 0,00242 0,12667 0,00275 0,00230 0,00000 0,00024 0,00015 440,05559 0,00213 0,02243 0,10352 0,00333 0,00442 0,01117 0,00281 0,02195 0,04978 0,01307 0,00299 0,00143 0,00199 0,00675 0,04326 550,00910 0,01020 0,02924 0,00967 0,14351 0,07596 0,00821 0,00738 0,00900 0,06520 0,14643 0,00998 0,00790 0,00318 0,00303 0,01496 660,00339 0,00000 0,00020 0,00000 0,00013 0,04636 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00780 0,00927 0,00000 0,00041 0,00001 770,04296 0,00303 0,00458 0,00077 0,00002 0,00011 0,15076 0,00110 0,00002 0,00044 0,00023 0,06261 0,00000 0,00000 0,00007 0,00700 880,00068 0,00075 0,00229 0,00074 0,00071 0,00716 0,00652 0,18768 0,00431 0,01054 0,00000 0,00082 0,00022 0,00001 0,00109 0,00274 990,00034 0,00042 0,00523 0,00280 0,00144 0,00102 0,01377 0,00262 0,18440 0,00271 0,00129 0,01603 0,00216 0,00438 0,00738 0,01066 11000,00189 0,00048 0,01207 0,00723 0,00731 0,00606 0,01657 0,00513 0,00481 0,11997 0,01878 0,00826 0,01089 0,00151 0,00203 0,00242 11110,01189 0,00130 0,00130 0,00031 0,00039 0,00081 0,00093 0,00062 0,00105 0,00074 0,17595 0,00612 0,00253 0,00474 0,00700 0,00930 11220,03335 0,00908 0,02937 0,00357 0,00475 0,00855 0,01563 0,00680 0,00806 0,01978 0,02466 0,05435 0,04291 0,00917 0,01356 0,01850 11330,01274 0,02009 0,07295 0,02164 0,01445 0,01091 0,03268 0,01338 0,03052 0,02260 0,03084 0,05910 0,12986 0,03089 0,01783 0,01459 11440,00222 0,00272 0,00475 0,00161 0,00107 0,00270 0,00386 0,00337 0,00304 0,00354 0,00689 0,01149 0,01126 0,67773 0,00512 0,00378 11550,00357 0,02856 0,01709 0,01062 0,00653 0,01723 0,02800 0,00977 0,01326 0,01305 0,02198 0,07223 0,03082 0,09787 0,06835 0,06792 11660,00120 0,00003 0,00024 0,00072 0,00000 0,00001 0,00033 0,00000 0,00047 0,00005 0,00001 0,00082 0,00004 0,00246 0,00308 0,04003 VVAABB0,50394 0,16994 0,24277 0,11240 0,11119 0,21008 0,19463 0,15223 0,14398 0,16484 0,40791 0,62041 0,47783 0,11010 0,80183 0,71477 TTaabbllaa 44..33 Matriz de Coeficientes Técnicos Totales de Andalucía (1995) La segunda hipótesis es que existe una matriz diagonal, P, que permite reducir los coeficientes técnicos totales a interiores, es decir, descontándose los inputs o compras que proceden de fuera de la provincia. Los elementos no nulos de la diagonal principal de esta matriz diagonal son los denominados coeficientes de consumo regional (en nuestro caso, provincial), los cuales representan la parte de la demanda provincial del output de cada bien o servicio que puede esperarse que sea satisfecha por los productores de la provincia, expresada en relación a dicha demanda provincial. De acuerdo con esta definición, cada sector tiene asociado un solo coeficiente que oscilará entre 0 y 1. Un valor igual a la unidad daría a entender que todas las compras se efectúan dentro de la provincia. Un valor nulo para un sector indicaría que todas las compras del mismo proceden de fuera de la provincia. El método para determinar los coeficientes de consumo provincial es el método del Cociente de localización modificado . Este método se basa en relacionar la importancia relativa de una industria en una provincia y la importancia que dicha industria tiene en la economía regional, a través de algún indicador macroeconómico como el valor añadido. Los coeficientes de localización adoptarían la siguiente forma: siendo: IPi= indicador provincial del sector i IP= indicador provincial total IRi= indicador regional del sector i IR = indicador regional total Estos coeficientes se denominan modificados porque, dada la fórmula anterior, no se garantiza que los valores no superen la unidad. En ese caso, se les dará el valor de uno. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 105 SSEECCTTOORRVVAABBccffVVAABBccffCCoocc..CCoocc.. llooccaalliizz.. PPrroovviinncciiaa ((11))AAnnddaalluuccííaa ((11))llooccaalliizzaacciióónnmmooddiiffiiccaaddoo UUNNOO120.862 945.678 0,56052 0,56052 DDOOSS36.946 239.151 0,67755 0,67755 TTRREESS36.445 149.985 1,06570 1,00000 CCUUAATTRROO25.895 88.330 1,28574 1,00000 CCIINNCCOO57.107 153.894 1,62748 1,00000 SSEEIISS15.322 79.656 0,84361 0,84361 SSIIEETTEE104.573 376.544 1,21801 1,00000 OOCCHHOO14.792 66.944 0,96909 0,96909 NNUUEEVVEE15.694 52.508 1,31086 1,00000 DDIIEEZZ15.686 71.635 0,96036 0,96036 TTaabbllaa 44..44 Cociente de Localización Modificado Aparte de estas instituciones, algunos empresarios del sector han destacado el apoyo de otras entidades como la Cámara de Comercio, EXTENDA (organismo creado por la Junta de Andalucía para la promoción del sector de la moda) y AECON (Asociación de empresarios de la Confección). 5.1.2. Sectores de aprovisionamiento Observamos en el sector textil de la provincia de Sevilla una especial dificultad para obtener inputs de proveedores locales, muy acusada en el caso de las materias primas, sobre todo en adquisición de tejidos e hilaturas. El principal problema está en las dificultades que se presentan en las condiciones de la compra, tanto en precio como en flexibilidad sobre las cantidades, que por otro lado suelen ser muy escasas (comúnmente se realizan pedidos a demanda, cuando se ha vendido ya la prenda final al cliente). Esto, que muestra una vez más la debilidad industrial del sector, unido al carácter periférico de Sevilla, muy alejada no sólo de los principales centros industriales europeos del sector, sino también de los nacionales (Cataluña, Galicia…), impide el acceso de nuestras empresas y diseñadores a las llamadas economías de aglomeración, que se producen gracias a la densidad del complejo empresarial (tanto horizontal –número de productores finales del sectorcomo vertical –suma de productores, proveedores y otros servicios empresariales). Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 112 GGrrááffiiccoo 44..22 Valoración de la capacidad de aumentar las compras en Sevilla en determinados sectores de aprovisionamiento SÍ 16,22% NO 83,78% SÍ 45,95% NO 54,05% SÍ 40,54% NO 59,46% SÍ 59,46% NO 40,54% TEJIDO/MAT. PRIMAS INVERSIÓN LOGÍSTICA TALLERES Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta. Destacamos que, en los tejidos, muchos de los pedidos se realizan a distribuidores establecidos en Sevilla pero que forman parte de la red comercial de empresas fabricantes radicadas en Cataluña y Levante, principalmente. En pocos casos hemos encontrado un elevado porcentaje de compras de tejidos procedentes de importación. Como observamos en el ggrrááffiiccoo 44..22,,el sector donde más facilidades pueden encontrar en la provincia de Sevilla es, según los empresarios, en la logística, que además es, como veremos en los siguientes apartados, la fase de producción que menos se subcontrata, y, por lo tanto, la que realizan la mayor parte de las empresas por sí misma. Quedan en un nivel de valoración intermedio tanto los encargos a talleres de confección como las compras de bienes de inversión, aunque tenemos que precisar que, en este último apartado, los gastos de las empresas son muy pequeños debido a que este sector está muy maduro en cuanto a su proceso productivo y algunas fases, más intensivas en aplicación de avances tecnológicos, como el diseño o el patronaje, se realizan sólo en las empresas líderes del sector, quedando la mayor parte del mismo, como la sastrería a medida, los modistos/as, o las empresas de confección en serie, encuadradas en un sector industrial con un marcado carácter artesanal y muy intensivo en mano de obra. 5.1.3. Grado de subcontratación del proceso productivo La principal característica en este punto es la escasez de subcontratación (sólo el 32 por ciento de las empresas encuestadas) en el sector textil de la provincia de Sevilla. Esto, en primer lugar, se debe a la reducida dimensión de las empresas. La consideración de Personas Físicas (autónomos), como la forma jurídica de una gran parte de los diseñadores, modistos, y sastres, parece indicar una estructura productiva en la que intentan integrarse todos los factores del proceso productivo alrededor del propio empresario, asegurando un control muy cercano de todos los aspectos de la producción. La elevada proporción de economía no formal en este sector también puede originar que no se admitan por los empresarios encuestados la mayor parte de las actividades realmente subcontratadas (muchas de ellas a personas que trabajan en su propio ámbito doméstico), que creemos no desea ser legalizada bien por razones económicas, contractuales (asegurándose una mayor flexibilidad en el proceso productivo, ya que se trabaja “a demanda” o por encargos determinados), o de mera competencia entre profesionales. Hemos observado que la mayor parte de ellos desean mantener una absoluta reserva sobre estas trabajadoras (comúnmente llamadas “pieceras”), cuyas condiciones económicas y el resultado de su labor en términos de calidad pueden condicionar, en determinados casos, la competitividad de la producción. Esto es especialmente aplicable a cierto segmento de la industria cuyo producto puede llegar a ser bastante homogéneo (bien por la ausencia de marca valorada por el consumidor o por la realización de un diseño de prenda demasiado acorde con la moda o el estilo actual de la demanda de un nivel socioeconómico medio-alto). Dentro de las actividades productivas subcontratadas, cuando se admiten por los empresarios, se observa muy claramente que es sobre todo la confección (véase Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 113 Gráfico 4.4) la fase del proceso que con más frecuencia se externaliza en la empresa. En segundo lugar está la logística, aunque es de poca importancia cuantitativa, reduciéndose al transporte de la mercancía, cuando ésta no se distribuye mediante un establecimiento comercial propio. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 114 SÍ 32% NO 68% PATRONAJE CONFECCIÓN LOGISTICA CONTROL DE CALIDAD 16,67 91,67 50 0 % Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta. Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta. GGrrááffiiccoo 44..33 Subcontratación del proceso de producción GGrrááffiiccoo 44..44 Fases del proceso productivo subcontratadas 5.1.4. Canal de distribución En la elección del canal de distribución, las empresas consultadas optan, mayoritariamente, por el establecimiento comercial propio, que en algunos casos se combina también con la distribución a través de comercio minorista. En segundo lugar, se encuentran las firmas que se distribuyen exclusivamente a través del comercio minorista, siendo por último sólo una pequeña parte la que opta por vender su producción a las grandes cadenas. El pequeño tamaño de las empresas impide hacer frente al volumen de producción que exigen los grandes comercios que, además, suelen imponer unas condiciones muy exigentes por su elevado poder de negociación. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 115 TIENDA PROPIA TIENDA PROPIA/COMERC. TRADICIONAL COMERC. TRADIC. COMERC. TRADIC./GRANDES CADENAS GRANDES CADENAS TIENDA PROPIA/GRANDES CADENAS 46,15 15,38 30,77 7,69 0 0 % Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta. GGrrááffiiccoo 44..55 Canal de Ventas 5.1.5. Principales deficiencias que condicionan la competitividad En el sector empresarial parece existir plena conciencia de cuáles son los condicionantes de la pérdida de competitividad de la industria textil sevillana en comparación con el desarrollo del sector en otras comunidades autónomas, en algunas de las cuáles se han ejecutado modelos de desarrollo con resultados exitosos, como en la comunidad gallega, Madrid o Cataluña. Los principales elementos del proceso productivo que condicionan la competitividad son los talleres de confección, el aprovisionamiento de inputs (compras) y la distribución comercial. En el caso de los talleres de confección, esta deficiencia está causada tanto por su escasez como por la muy baja cualificación de su mano de obra. De hecho, algunos empresarios han añadido explícitamente la falta de mano de obra cualificada como uno de los principales obstáculos que encuentran para desarro- llar su actividad con los requerimientos de producción y calidad que se requieren actualmente. Por el contrario, ningún empresario ha planteado como problema el coste de dicha mano de obra. La competencia de los nuevos productores provenientes de países emergentes ha sido expuesta más como una queja general que como una competencia real para la mayoría de los empresarios, que trabajan para un segmento del mercado que, por sus exigencias en imagen de marca, diseño, atención personalizada y calidad de la prenda, no encuentra una competencia directa en la producción textil que se realiza en dichos países, más seriada y de menor calidad en términos generales. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 116 GGrrááffiiccoo 44..66 Fases del proceso productivo donde se observan deficiencias que condicionan la competitividad SÍ 50,00% NO 50,00% SÍ 47,22% NO 52,78% SÍ 44,44% NO 56,56% SÍ 13,89% NO 86,11% TALLERES DISTRIBUCIÓN COMERCIAL LOGÍSTICA COMPRAS Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta. 5.1.6. Medidas propuestas para favorecer el desarrollo del sector Se demandó a los empresarios y diseñadores que revelaran sus preferencias respec- to a una batería de medidas propuestas para mejorar el sector y han sido bastantes los que han optado por señalar todas las que se planteaban. También se pedía que se indicase dónde (comarca, país o comunidad autónoma) habían observado que la aplicación de tal medida concreta hubiese tenido éxito, lo que prácticamente no ha sido respondido por ninguno de los empresarios encuestados. No obstante, nos parece interesante resaltar que las medidas más apoyadas por los empresarios tienen que ver con la promoción comercial, tanto específica de la procedencia de la producción (creación y difusión de una marca como “moda sevillana”) como medidas de apoyo a la exportación (asistencia a ferias internacionales, ayudas directas a la promoción internacional de los diseñadores, etc…) Del resto de medidas propuestas, destaca el interés mostrado por los empresarios hacia la creación de escuelas de formación profesional donde puedan, mediante su implicación en los programas de desarrollo formativo, participar en la consecución de una mano de obra cualificada que sea capaz de generar por sí misma valor añadido a las prendas. Además, mediante la obtención de incrementos de productividad en las diversas fases del proceso productivo del sector textil, podría generarse una salida profesional digna para muchos jóvenes en un sector en el que una de las causas de la escasez de mano de obra se ha justificado en los últimos tiempos en los bajos salarios que resultan para el empleado medio en la confección textil. Destaca, por último, el escaso interés que despierta entre el sector empresarial textil la creación de talleres de confección públicos, cuando previamente se había expuesto la escasez de talleres como uno de los obstáculos de la competitividad. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 117 GGrrááffiiccoo 44..77 Medidas de Apoyo al Sector AYUDAS Y SUBVENCIONES TALLERES DE CONFECCIÓN PÚBLICOS ESCUELAS FORMACIÓN PROFESIONAL INVERSIÓN I+D PROGRAMAS DE PROMOCIÓN ESPECÍFICOS FOMENTO EXPORTACIÓN 72,22 36,11 58,33 50 58,33 63,89 Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta. EEFFEECCTTOOSSEEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) EEFFEECCTTOO DDIIRREECCTTOO664,31 11.019.920,27 46.479.913,20 7.842.581,63 5.393.910,69 EEFFEECCTTOO IINNDDIIRREECCTTOO311,60 4.269.004,49 21.124.900,32 4.537.837,35 1.624.679,47 EEFFEECCTTOO IINNDDUUCCIIDDOO168,89 2.113.560,27 9.660.550,67 3.029.646,00 753.828,86 TTOOTTAALL11..114444,,88001177..440022..448855,,00227777..226655..336644,,11991155..441100..006644,,999977..777722..441199,,0022 5.2. Marco Económico En los siguientes cuadros, se recogen los efectos directo, indirecto e inducido de la industria de la moda en la provincia de Sevilla para el año 2002. En el caso de los efectos indirecto e inducido, se ofrece también la desagregación del mismo por ramas de actividad de la economía. Posteriormente, se muestran los resultados del sector de los sastres y de la moda novias, que no están incluidos en los datos de la industria de la moda. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 118 TTaabbllaa 44..99 Impacto Total de la Industria de la Moda en la Provincia de Sevilla (2002) TTaabbllaa 44..1100 Impacto Indirecto por Sectores de la Industria de la Moda en la Provincia de Sevilla (2002) (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) UNO 22,16 157.747,85 876.600,97 306.758,18 552,19 DOS 1,79 66.558,82 1.213.454,88 133.257,12 228.945,95 TRES 8,66 113.494,86 952.854,48 117.030,83 1.465,51 CUATRO 0,61 12.441,95 330.644,57 24.540,59 119,19 CINCO 5,94 80.485,30 1.225.244,03 117.875,85 469,06 SEIS 1,04 18.689,97 111.475,99 10.454,85 3.142,94 SIETE 2,48 38.929,14 449.986,53 48.466,79 17.685,72 OCHO 62,35 529.255,84 6.452.980,66 448.328,04 6.358,80 NUEVE 1,25 15.232,27 253.164,83 21.426,43 269,83 5.2.1. Industria de la Moda Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 119 TTaabbllaa 44..1111 Impacto Inducido por Sectores de la Industria de la Moda en la Provincia de Sevilla (2002) SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) DIEZ 6,35 66.532,69 565.476,86 41.041,16 665,80 ONCE 80,65 1.488.670,61 1.470.906,39 865.529,82 108.937,35 DOCE 39,65 362.258,15 1.608.739,60 661.913,29 8.888,56 TRECE 24,54 389.613,45 1.876.668,59 513.731,75 15.467,10 CATORCE 10,67 425.849,98 1.255.843,83 - 294.303,64 2.544,26 QUINCE 33,97 298.459,81 2.120.130,13 1.469.978,88 160.087,57 DIECISÉIS 9,49 204.783,79 360.727,98 51.807,41 - SUMA 311,60 4.269.004,49 21.124.900,32 4.537.837,35 555.599,83 TTOOTTAALL331111,,660044..226699..000044,,44992211..112244..990000,,332244..553377..883377,,335511..662244..667799,,4477 (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. Nota: Los impuestos ligados a la producción están desagregados en 16 sectores. Para calcular los impuestos totales se les ha añadido, mediante los ratios correspondientes, los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas. SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) UNO 6,82 48.515,47 269.599,29 94.343,71 169,83 DOS 0,58 21.455,03 391.153,37 42.955,01 73.800,01 TRES 0,58 7.641,80 64.157,33 7.879,89 98,68 CUATRO 0,30 6.019,39 159.965,08 11.872,68 57,66 CINCO 0,53 7.249,25 110.356,83 10.616,99 42,25 SEIS 0,26 4.580,86 27.322,43 2.562,45 770,32 SIETE 5,64 88.512,90 1.023.130,96 110.198,57 40.211,89 OCHO 1,09 9.262,19 112.929,81 7.845,92 111,28 NUEVE 0,71 8.679,67 144.258,60 12.209,22 153,75 DIEZ 1,46 15.255,12 129.656,85 9.410,23 152,66 ONCE 2,26 41.630,36 41.133,59 24.204,36 3.046,41 DOCE 85,83 784.249,76 3.482.747,43 1.432.970,77 19.242,77 TRECE 10,22 162.304,74 781.780,50 214.009,80 6.443,27 --Estos resultados son imputados aproximadamente en un 44 por ciento a la labor de diseño, mientras que un 15 por ciento se debe a la de establecimiento comercial. Además, dentro del efecto directo se encuentra recogido como media un 40 por ciento de la labor de taller que en los demás casos se observa en el efecto indirecto. --Un 63 por ciento de los diseñadores se encuentran en la ciudad de Sevilla mientras que el 37 por ciento restante se encuentra en el resto de la provincia. En algunos casos, se produce un desplazamiento de la capital a los municipios cercanos debido a la mayor facilidad para encontrar talleres o costureras. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 120 SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) CATORCE 4,27 170.431,57 502.607,60 - 117.784,75 1.018,25 QUINCE 23,87 209.686,86 1.489.525,32 1.032.753,00 112.471,63 DIECISÉIS 24,48 528.085,30 930.225,67 133.598,13 - SUMA 168,89 2.113.560,27 9.660.550,67 3.029.646,00 257.790,66 TTOOTTAALL116688,,889922..111133..556600,,227799..666600..555500,,667733..002299..664466,,0000775533..882288,,8866 (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. Nota: Los impuestos ligados a la producción están desagregados en 16 sectores. Para calcular los impuestos totales se les ha añadido, mediante los ratios correspondientes, los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas. GGrrááffiiccoo 44..88 Distribución espacial de los diseñadores en la provincia de Sevilla 63% 37% EN SEVILLA CAPITAL 63,16% EN RESTO DE LA PROVINCIA 36,84% Fuente: elaboración propia. --Considerando el efecto directo, se observa las siguientes conclusiones: a) el Gasto de Personal por empleo es 16.600 euros. b) los beneficios (medidos mediante el E.B.E.) suponen un 16,87 por ciento con respecto a las Ventas. c) la relación Impuestos/Ventas es de un 11,60 por ciento. d) el empleo medio es de 17,5 puestos de trabajo por diseñador, aunque con grandes diferencias según la empresa considerada. --Para el efecto indirecto se consideran las compras de tejidos y materias primas, los encargos a talleres, otros gastos y las inversiones que se efectúan dentro de la provincia de Sevilla. Respecto a la compra de tejidos, como media, se observa que un 7 por ciento procede de la provincia mientras que el 94 por ciento restante procede del exterior. Por su parte, un 79 por ciento de los encargos a talleres y un 63 por cien- to de la inversión, como media, se realiza en la provincia de Sevilla. --En los diseñadores, se encuentra un mayor porcentaje de Sociedades de Responsabilidad Limitada o Anónimas (casi un 75 por ciento) frente al empresario individual. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 121 TTaabbllaa 44..1122 Impacto Total de los Sastres en la Provincia de Sevilla (2002) TTaabbllaa 44..1133 Impacto Indirecto por sectores de los Sastres en la Provincia de Sevilla (2002) (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. EEFFEECCTTOOSSEEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) EEFFEECCTTOO DDIIRREECCTTOO76,00 890.350,05 3.056.028,20 201.887,71 144.012,16 EEFFEECCTTOO IINNDDIIRREECCTTOO7,94 109.394,31 567.991,12 119.497,92 41.463,77 EEFFEECCTTOO IINNDDUUCCIIDDOO10,68 133.620,35 610.744,90 191.535,75 47.657,44 TTOOTTAALL9944,,661111..113333..336644,,771144..223344..776644,,2233551122..992211,,3388223333..113333,,3366 SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) UNO 0,70 5.015,25 27.869,61 9.752,71 17,56 DOS 0,05 1.715,51 31.276,09 3.434,62 5.900,95 TRES 0,10 1.255,17 10.537,84 1.294,27 16,21 CUATRO 0,02 372,38 9.895,98 734,48 3,57 CINCO 0,07 987,85 15.038,23 1.446,77 5,76 5.2.2. Sastres 2. Calzado. a) Zapatos de flamenca. Tienen tacón, colores diversos e incluso algunos se forran con la misma tela de los trajes. b) Zapatillas y espartos de flamenca. Sin tacón, o con tacón de cuna y colores diversos. c) Botos rocieros, botos y botas. Se diferencia por la altura de la caña del boto. La más larga corresponde al boto rociero, a continuación estaría el boto normal y por último estaría la bota. d) Zapatos para baile flamenco. Son los mejor elaborados y los más especializados. Suelen llevar clavos en la puntera y el tacón, y suelen tener una mayor durabilidad. 3. Complementos. Podemos distinguir entre: a) Complementos textiles y b) Complementos no textiles. a) Complementos textiles - Mantones bordados. Mantón cuadrado grande (lo más habitual es 160 x 160 cms.) que suele ser de seda natural y está bordados a mano, en hilo multicolor o monocolor. Se usa como prenda de adorno y/o abrigo, no sólo en ferias sino también en celebraciones y fiestas sociales. Esta prenda es originaria de China, y era importada a España desde la colonia de Filipinas, de donde toma su sobrenombre de “Mantón de Manila”. Está rematado por un fleco en hilo de seda, labor en la que las artesanas de algunos pueblos de la provincia de Sevilla (Brenes, Carrión, Cantillana…) han alcanzado especial maestría. - Mantoncillos. Tejidos en forma triangular, de diversos tamaños, aunque siempre mucho más pequeños que el mantón, y rematados en flecos más cortos, con algún tipo de adorno o nudo en su comienzo. - Mantillas españolas. Las de uso festivo son de color blanco o tostados claros. Están realizadas en tejido de blonda, y su uso ha decaído a través de los siglos, hasta limitarse hoy en día a las corridas de toros. - Sombreros de ala ancha. Es quizás el que más claramente ha caído en desuso con el transcurrir del tiempo. En la actualidad se usa básicamente como complemento indispensable con el traje de corto. b) Complementos no textiles. b.1) Complementos para el pelo: ●Peinetas. De tamaño grande, primitivamente eran de carey. Hoy en día están fabricadas con materiales plásticos. Sirven para levantar y sostener las mantillas. ●Peinecillos. De menor tamaño, son de muy diversos materiales, formas, tamaños y colores. Se utilizan para sostener el peinado y/o sujetar la flor al mismo. Este producto está sometido a los cambios estéticos de las modas, la mayoría marcadas y diseñadas por diseñadores andaluces. ●Flores. Este producto está igualmente sometido a los vaivenes de la moda. Su tamaño, forma, color e incluso la forma de colocarla en la cabeza, oscila enormemente según las mismas. b.2) Bisutería: ●Collares. La estética flamenca exige que sean generosos en tamaño, pero el material, forma, colores y disposición oscilan enormemente según los cambios estéticos. ●Pendientes. Están íntimamente conectados en cuanto a diseño con el collar y la pulsera, con los que suele hacer juego. Su tamaño grande y el uso de colores llamativos, son quizás las dos señas de identidad de este complemento en el sector de la flamenca. ●Pulseras. Van en consonancia estética con los dos complementos anteriores. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 128 ●Broches. Aunque no deben desentonar, y en muchas ocasiones están incluidos dentro de un mismo conjunto de complementos con los tres anteriores, en este producto existe más libertad para usar la fantasía de la usuaria. b. 3) Abanicos. Las altas temperaturas que suelen producirse en nuestra ciudad al comienzo de la primavera convierten al abanico en un complemento necesario en la Feria. Sus diseños, componentes y terminaciones dependerán del presupuesto que tengamos. b. 4) Pericones. Es un abanico pero de mayor tamaño (32 cm. aproximadamente). Su uso para el baile flamenco, lo diferencia claramente del abanico convencional. Pueden ser de multitud de colores, aunque los dominantes son el negro y el rojo. Suelen estar elaborados en maderas y tejidos muy ligeros, para no cansar a la bailarina con un peso excesivo. b. 5) Castañuelas. Es un instrumento musical. Quizás sea el instrumento, junto a la guitarra, más característico del baile por sevillanas. No podemos olvidar que el Traje de Flamenca, además del uso como traje folclórico engalanado para acudir a la feria, es a su vez, un vestido diseñado para practicar uno de los palos menores del flamenco, el baile por sevillanas. Su uso es mayoritariamente femenino, y se aprecia una caída en su demanda, dado que las personas jóvenes no suelen aprender el manejo de este instrumento, que aunque no es extremadamente difícil, sí exige un cierto aprendizaje y una práctica habitual. Las castañuelas tienen una enorme variabilidad de calidades y por tanto de precios. Las más elaboradas, normalmente para uso profesional, son fabricadas a mano, e incluso son ajustadas en su tonalidad, personalmente al gusto del cliente, por el artesano fabricante. En las últimas décadas, las maderas nobles están siendo relegadas por la fibra de vidrio, dada su mayor durabilidad, y facilidad para ser trabajada. b. 6) Otros complementos. Las modas estéticas de los últimos años están intentando ampliar el abanico de indumentaria para la Feria. Entre estos nuevos productos podemos destacar los bolsitos de tela (a juego con el Traje), adornados con hilo anudado. O los bolsitos de cuerorepujado, con y sin adornos. 6.2.1.3. Sistemas de producción La distinción más clara que podemos realizar a la hora de clasificar a los empresarios del sector de la Moda Flamenca es su sistema de producción. De un lado nos encontramos, un cada vez más numeroso grupo de artesanos y diseñadores, sin ninguna o muy escasa infraestructura empresarial, que suelen autoconfeccionar sus productos y que generalmente tienen un punto propio de distribución. Sus productos suelen ser de alta calidad, elevado precio y están dirigidos a un público del segmento alto. Su volumen de negocio es muy limitado. De otro lado, tenemos un grupo mucho más reducido de fabricantes con producción en serie. Algunos incluso con tecnología en Diseño y Corte Automatizado por ordenador. Estos fabricantes ofrecen un amplio abanico de modelos más estandarizados, aunque la tecnología les permite personalizar los trajes a las exigencias de los clientes. Dominan una mayor cuota de mercado que los anteriores, y sus economías de escala les permiten ser muy Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 129 competitivos en precios. Igualmente, sólo en este bloque de empresas encontramos sistemas de control de calidad, que aunque rudimentarios en algunos casos (simple control visual de las prendas), constituyen una garantía adicional para el consumidor y uno de los campos claves a desarrollar, para lograr acreditar marcas reconocidas en los mercados externos a Sevilla. Una característica intrínseca al sector, que condiciona enormemente la producción, es la estacionalidad. La demanda de sector de la moda flamenca, se concentra en unos pocos meses. La primera feria de Andalucía, como ya ha sido comentado, es la de Mairena del Alcor, justo una semana antes que la de Sevilla, y las últimas ferias y romerías se producen a mediados del mes de Octubre. Es decir, el consumo se concentra en 7 meses escasos. Además, hemos de considerar que más del 60 por ciento de los fabricantes no venden fuera de Sevilla. Por consiguiente, la enorme concentración de la demanda en muy pocas fechas constituye un enorme reto productivo, y es una de las causas que explica la enorme y variada oferta existente de fabricantes. El origen de los empresarios de este sector es muy diverso: en algunos casos son negocios familiares de cierta tradición y en otros, confeccionistas de otros sectores que se implantaron y especializaron en el traje de flamenca. Incluso encontramos casuística de vendedores de comercio, que deciden lanzarse al diseño y producción de sus propios artículos. El 30 por ciento de las empresas existentes se crearon a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX (Instituto de Marketing y Comunicación S.L., 2001). En los últimos años se observa un fuerte proceso de creación de empresas en este sector, al calor de certámenes de promoción de nuevos diseñadores como el SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), que en el pasado mes de Febrero alcanzó su 12ª edición. Con relación al uso de las nuevas tecnologías, el nivel del sector es bastante débil. Salvo honrosas excepciones, la mayoría de las empresas sólo utilizan la informática para la contabilidad o facturación de sus empresas, o con programas de control de ventas en sus tiendas (TPVs). Ni tan siquiera en todas las empresas existe un fax. 6.2.2. Distribución 6.2.2.1. Canales de comercialización En este apartado debemos diferenciar, una vez más, entre distintos tipos de productores. El grupo de fabricantes artesanales, de pequeñas series, suele utilizar casi exclusivamente la tienda propia, como canal directo de comercialización. Dentro del grupo de fabricantes en serie, sin embargo, los canales son mucho más diversos: tiendas propias, mayoristas, minoristas, grandes almacenes, agentes comisionistas e incluso agentes extranjeros en mercados exteriores. Según los datos del ya mencionado informe (Instituto de Marketing y Comunicación S.L., 2001), la distribución de los canales de comercialización para esta ciudad, serían: ●Tiendas propias, un 66 por ciento. ●Minoristas, un 43 por ciento. ●Talleres, un 31 por ciento. ●Mayoristas, un 28 por ciento. ●Tiendas generalistas, un 22 por ciento. ●Agentes comisionistas, un 19 por ciento. Andalucía es, por otra parte, la principal región destino de las ventas de este sector, acaparando casi el 89 por ciento de la Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 130 producción. A continuación le sigue el sur de Extremadura, y las comunidades autónomas con fuerte presencia de emigrantes andaluces: Madrid y Cataluña. Todo sumado aporta un 7 por ciento de las ventas. Por último las exportaciones aportan el 4 por ciento restante. 6.2.2.2. Publicidad Dentro del paquete de fabricantes artesanales, la promoción se realiza por canales no formalizados, es decir, el “boca a boca” y las relaciones personales. El paquete de fabricantes en serie, sin embargo, posee los suficientes medios económicos y capacidad de producción para acometer campañas de publicidad, casi siempre, de ámbito provincial. No obstante son muy pocas las empresas de este grupo que tienen un plan de marketing elaborado por campaña. El medio publicitario más utilizado es la radio, a través de cuñas publicitarias. A continuación el buzoneo de pasquines publicitarios. De manera más anecdótica, también se utilizan las vallas publicitarias y la prensa diaria. 6.2.2.3. Ferias, salones, certámenes y pasarelas En el sector, existen actualmente dos certámenes anuales de relevancia: ●El Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF). ●La Feria Mundial del Flamenco. Como se ha comentado, el SIMOF alcanzó el pasado mes de febrero su 12ª edición, con un total de 63 empresas expositores y 24 desfiles profesionales, además de una pasarela concurso para diseñadores noveles. Este evento tiene un enorme impacto publicitario, dado que está siendo muy promocionado, lográndose la presencia de personas de la alta sociedad y de otros personajes de elevada popularidad. Los empresarios del sector del grupo artesanal lo consideran una buena plataforma promocional para dar a conocer sus últimos diseños. La Feria Mundial del Flamenco conoció el pasado octubre su 4ª edición. Esta feria, aún muy joven, nació bajo el patrocinio de la Junta de Andalucía, y cuenta con el apoyo decidido de los ayuntamientos con especial sensibilidad hacia el mundo del flamenco. Reunió a cerca de un centenar de expositores. Sólo una minoría de los fabricantes de moda flamenca participa en este evento. La justificación es doble: de un lado es una feria especializada en el mundo del flamenco, y de otro, la fecha de celebración no permite, por confidencialidad, presentar los últimos modelos para la siguiente campaña. 6.2.3. Asociaciones del Sector Desde el punto de vista empresarial, el sector de la Moda Flamenca Sevillana es un sector enormemente disperso. Se caracteriza por un asociacionismos muy bajo, y la carencia por tanto de acciones comunes que defiendan y promocionen los intereses comunes. Se impone el alto recelo y desconfianza existente en el sector, respecto al posible “espionaje industrial” de modelos y diseños. Existen tres principales agrupaciones empresariales: ●AECON. Asociación de Empresarios de la Confección. Está asociada a la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), quien a su vez pertenece a la CEE (Confederación de Empresarios de España). Pertenecen a ella algunos de los fabricantes en serie más importantes. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 131 ●APROCOM (Federación Provincial de Comerciantes de Sevilla). A ella pertenecen, algunas de las empresas del grupo de fabricantes artesanales. ●ASEMOF (Asociación de Empresarios de la Moda Flamenca). Surge en 1999 por iniciativa de algunas empresas que participaron en el SIMOF. Agrupa sólo a fabricantes artesanales. 6.3. Principales características del mercado de la Moda Flamenca El último estudio cuantitativo de la demanda del sector, lo encontramos en el ya referenciado que fue elaborado a instancias del Ayuntamiento de Sevilla, con el nombre de “Diagnóstico del Sector de la Moda Flamenca sevillano” en el 2001. En él se realizaron un total de 400 entrevistas a hogares sevillanos, entre el 13 y el 23 de Marzo de 2001, con un error de muestreo del ± 5 por ciento, y un margen de confianza del 95,5 por ciento (2 sigmas), según sus autores. El primer dato importante que se extrajo de este análisis fue que el 64,2 por ciento de los hogares sevillanos tienen entre sus miembros al menos una persona que use prendas de moda flamenca. En la mayor parte de las ocasiones son las hijas (58 por ciento) y/o madres (43 por ciento). Los hijos varones (5 por ciento) sólo son usuarios de trajes de corto hasta los 10 años, y, posteriormente, hay otra franja de usuarios más pequeña (sólo personas que monten a caballo) entre los 30 y los 40 años. La prenda más demandada con diferencia es el traje de flamenca (46 por ciento) y sus complementos textiles (45 por ciento) y no textiles (46 por ciento) y el lugar de uso por excelencia es la Feria de Sevilla. Algunas otras prendas como la falda y la bata rocieras concentran claramente su uso en las romerías, especialmente en la del Rocío. Es de destacar que el mantón, sobre todo el bordado, es la única prenda que logra un uso masivo en otros tipos de celebraciones sociales. Con relación a las formas de abastecimien- to, el dato más relevador respecto al traje de flamenca es, sin lugar a dudas, que las modistas particulares irregulares (45 por ciento) y la autoconfección (15 por ciento) suman casi 2/3 partes del mercado. Es decir, las empresas legalizadas establecidas sólo pueden optar al 40 por ciento del total de los consumidores. Conviene así mismo destacar que el nivel de utilización de segunda mano es muy elevado en este tipo de prendas. Del análisis de los motivos de compra, concluimos que las dos características que más definen la decisión de compra son el ajuste del traje y el precio. Esto contribuye a explicar el por qué el 60 por ciento del mercado se abastece al margen de las empresas formales del sector. El siguiente bloque de motivaciones: variedad modelos, calidad, costumbre y modelo/diseño, parecen corresponder con la parte de mercado que prefiere las empresas especializadas, estando dispuestos a pagar un precio más elevado. Destaca en estos resultados, que el criterio de menor importancia para el consumidor sea el de Prestigio de Marca, lo que parece indicar que nos encontramos ante un mercado en fase de crecimiento, con multitud de pequeñas y medianas empresas poco diferenciadas y con bajas cuotas de mercado cada una. Respecto a la frecuencia de compra, la cadencia mayoritaria se sitúa entre los dos años (40%) y en los tres años (30%). Sólo un 16% de los consumidores consumen cada Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 132 año o menos. Curiosamente este segmen- to de baja cadencia (1 años o menos), se alinea con el sector que consume en modistas no regularizadas, o se autoconfeccionan el vestido. En cuanto a los complementos textiles, aquí el porcentaje de usuarias que elige la confección particular es menor, el 34 por ciento. La motivación para hacerlo, y no acudir a un comercio especializado o no, vuelve a ser el menor precio. Por otra parte, el mercado de los complementos no textiles sí es adquirido masivamente en comercios especializados, ante la mayor dificultad de encontrar otros canales de abastecimiento. 6.4. Estudio de impacto económico: Aportación del Sector de la Moda Flamenca a la economía de la Provincia de Sevilla En este epígrafe, se muestra, a través de los resultados del estudio de impacto realizado, la aportación del sector de la moda flamenca a la actividad económica de la provincia de Sevilla, tanto de forma directa, como indirecta e inducida. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 133 ttaabbllaa 44..1188 Impacto Total de la Moda Flamenca en la Provincia de Sevilla (2002) EEFFEECCTTOOSSEEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) EEFFEECCTTOO DDIIRREECCTTOO409,50 4.668.674,32 14.715.088,44 1.013.054,16 877.362,41 EEFFEECCTTOO IINNDDIIRREECCTTOO63,35 883.812,73 4.453.167,04 953.754,91 326.873,45 EEFFEECCTTOO IINNDDUUCCIIDDOO63,37 793.078,77 3.624.962,93 1.136.824,89 282.861,90 TTOOTTAALL553366,,222266..334455..556655,,88222222..779933..221188,,44223 3..110033..663333,,995511..448877..009977,,7755 (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. ttaabbllaa 44..1199 Impacto Indirecto por Sectores de la Moda Flamenca en la Provincia de Sevilla (2002) SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) UNO 5,49 39.098,65 217.270,23 76.031,65 136,86 DOS 0,35 13.083,15 238.523,07 26.193,72 45.002,82 TRES 0,83 10.896,17 91.479,57 11.235,64 140,70 CUATRO 0,15 3.019,86 80.252,76 5.956,40 28,93 CINCO 0,61 8.259,76 125.740,00 12.096,95 48,14 SEIS 0,16 2.858,56 17.049,81 1.599,03 480,70 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 134 SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) SIETE 0,87 13.726,28 158.663,70 17.089,22 6.235,92 OCHO 9,95 84.481,94 1.030.050,70 71.563,92 1.015,02 NUEVE 0,31 3.827,24 63.609,87 5.383,58 67,80 DIEZ 0,85 8.910,48 75.732,22 5.496,49 89,17 ONCE 4,43 81.769,64 80.793,89 47.541,79 5.983,71 DOCE 12,06 110.206,94 489.414,16 201.368,66 2.704,10 TRECE 5,43 86.220,20 415.300,69 113.687,17 3.422,82 CATORCE 3,81 152.089,94 448.517,62 - 105.108,90 908,67 QUINCE 9,66 84.860,18 602.810,25 417.954,69 45.517,22 DIECISÉIS 8,37 180.503,74 317.958,50 45.664,90 - SUMA 63,35 883.812,73 4.453.167,04 953.754,91 111.782,56 TTOOTTAALL6633,,3355888833..881122,,773344..445533..116677,,0044995533..775544,,9911332266..887733,,4455 (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. Nota: Los impuestos ligados a la producción están desagregados en 16 sectores. Para calcular los impuestos totales se les ha añadido, mediante los ratios correspondientes, los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas. TTaabbllaa 44..2200 Impacto Inducido por Sectores de la Moda Flamenca en la Provincia de Sevilla (2002) SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) UNO 2,56 18.204,63 101.162,70 35.400,93 63,72 DOS 0,22 8.050,65 146.773,88 16.118,16 27.692,24 TRES 0,22 2.867,46 24.073,98 2.956,80 37,03 CUATRO 0,11 2.258,68 60.024,27 4.455,03 21,64 CINCO 0,20 2.720,16 41.409,59 3.983,85 15,85 SEIS 0,10 1.718,89 10.252,29 961,52 289,05 SIETE 2,11 33.213,01 383.913,08 41.350,20 15.088,85 OCHO 0,41 3.475,49 42.375,06 2.944,05 41,76 NUEVE 0,27 3.256,90 54.130,67 4.581,31 57,69 DIEZ 0,55 5.724,23 48.651,60 3.531,03 57,28 ONCE 0,85 15.621,11 15.434,70 9.082,29 1.143,12 DOCE 32,21 294.276,84 1.306.843,76 537.698,74 7.220,53 --En la Moda Flamenca hay que tener en cuenta que existe un alto porcentaje de producción realizada por modistas en su domicilio o en el del usuario, sin que se tenga constancia de los mismos, por lo que no ha sido considerado para el estudio. Para algunas empresas del sector, este porcentaje puede alcanzar entre un 30 por ciento y un 50 por ciento. --El empleo medio directo en el sector es de 6,20 empleados, con un gasto de personal de 11.400 euros. Los beneficios son un 7 por ciento de las Ventas y los Impuestos representan un 6 por ciento de las mismas. La facturación media del sector es aproximadamente de 220.000 euros por empresa. --El efecto indirecto y el inducido son muy similares, lo que nos indica que los efectos arrastre del sector de la moda flamenca con sus compras e inversiones no son muy importantes en la provincia. Nos encontramos de nuevo con el hecho de que, aunque los encargos a talleres suelen localizarse en la provincia, más del 75 por ciento de las compras de tejidos se realiza fuera de la misma. 7. Gráficos comparativos En los gráficos siguientes, se comparan algunos de los resultados obtenidos en el estudio de impacto realizado, considerando solo las cifras del efecto directo. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 135 SSEECCTTOORREEMMPPLLEEOO ((22))GGTTOOSS.. DDEE VVEENNTTAASS ((11))EE..BB..EE.. ((11))IIMMPPUUEESSTTOOSS ((11)) PPEERRSSOONNAALL ((11)) TRECE 3,84 60.902,19 293.350,29 80.303,66 2.417,73 CATORCE 1,60 63.951,65 188.595,25 - 44.196,79 382,08 QUINCE 8,96 78.681,55 558.919,90 387.523,60 42.203,13 DIECISÉIS 9,19 198.155,33 349.051,90 50.130,51 - SUMA 63,37 793.078,77 3.624.962,93 1.136.824,89 96.731,71 TTOOTTAALL6633,,3377779933..007788,,777733..662244..996622,,993311..113366..882244,,8899228822..886611,,9900 (1) Euros de 2002. (2) Puestos de trabajo. Nota: Los impuestos ligados a la producción están desagregados en 16 sectores. Para calcular los impuestos totales se les ha añadido, mediante los ratios correspondientes, los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas. En los gráficos anteriores, se observa que mientras el sector más intensivo en empleo es el de los diseñadores, el empleo mejor retribuido se encuentra en el sector de Moda Novias, el cual presenta la cifra menor de empleo por establecimiento, inferior incluso al sector de los Sastres. De todos modos, hay que considerar que los trabajos realizados en talleres (sobre todo para Novias y Flamenca) se encuentran reflejados, en su mayoría, en el efecto indirecto, cuya cifra no se recoge en los gráficos anteriores. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 136 GGrrááffiiccoo 44..99 Comparativa de las condiciones del mercado de trabajo en el sector de la Moda 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 17,48 4,22 3,38 6,2 INDUSTRIA DE LA MODA SASTRES MODAS NOVIA MODA FLAMENCA 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 16.589 11.715 17.160 11.401 INDUSTRIA DE LA MODA SASTRES MODAS NOVIA MODA FLAMENCA GGrrááffiiccoo 44..1100 Comparativa de la Facturación en el sector de la Moda 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.223.156 169.779 256.257 222.956 INDUSTRIA DE LA MODA SASTRES MODAS NOVIA MODA FLAMENCA 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 16,87 6,61 9,14 6,88 INDUSTRIA DE LA MODA SASTRES MODAS NOVIA MODA FLAMENCA % Como puede comprobarse en los dos gráficos anteriores, la cifra media de facturación más elevada corresponde a los diseñadores, aunque hay que tener en cuenta que se trata de un grupo heterogéneo, que incluye desde diseñadores autónomos, hasta importantes cadenas de moda. Con gran diferencia, le siguen los sectores de Moda Novias y Moda Flamenca y por último, los Sastres. EMPLEO MEDIO (2002) FACTURACIÓN MEDIA (2002) RELACIÓN BENEFICIOS/FACTURACIÓN (2002) GASTO DE PERSONAL POR EMPLEO (2002) 8. Anexo: Base de Datos de empresas consideradas AA)) IInndduussttrriiaa ddee llaa MMooddaa.. -ANTONIO GARCÍA -BAELO CLAUDIA -BLANCA GALLEGO S.L. -BRITVI, S.L. -CARMEN MAZA -CARMEN MORENO (CARMOTEX S.L.) -CELOP COMERCIAL S.L. -CELOP HOMBRE MODAS S.L. -CELOP JOVEN MODAS, S.L. -CELOP MUJER MODAS,S.L. -COOL CAT S.L. -CREACIONES JUYMA S.L. -DANIEL CARRASCO -ESTEBAN CANSECO -EQUITACIÓN Y CAZA, S. A -EVA AGUIRRE -GARCÍA MONTANER S.A. -JEAN CHRISTIAN (JUGARANCA S.L.) -JOVAZ, S.L. -JUAN VARA -LIMI S.A. (MISSEY) -LOVE CHILD S.L. -MANUEL GIRALDO -MARISA MARTÍN, S.L. -MARUJA BAENA MODAS S.L. -MENTIROSA S.L. (FERNANDO CLARO) -MODAS NURIA, S.L. -PALOMA CEREZAL -PAUL NÚÑEZ -PEDRO DE LA ROSA -ROSA CUERVAS CREACIONES S.L. -SALOMÉ GÓNGORA -SAVIR´S (HERMANOS MORILLO RETAMERO S.R.L.) -TENDENCIAS FERRERA S.L. -TONY BENÍTEZ S.L. -TRECCHOS -TUAREG -V & L COSTURA DISEÑO Y MODA, S.A. BB)) SSaassttrreess.. GGRREEMMIIOO DDEE MMAAEESSTTRROOSS SSAASSTTRREESS AARRTTEESSAA-- NNOOSS DDEE SSEEVVIILLLLAA YY PPRROOVVIINNCCIIAA.. -ÁNGEL SIERRA -CARMEN DEL MARCO -CONFECCIONES DÍAZ VERA -CRISTÓBAL TIRADO -DOLORES TAMAYO VERA -JESÚS CABELLO -JESÚS CABELLO SEVILLA -JOSÉ CAÑETE -MANUEL IBÁÑEZ NERI -MANUEL IBÁÑEZ NORIEGA -O´KEAN -SASTRERÍA ÁVILA -SASTRERÍA RICARDO PÉREZ -SASTRERÍA RODRÍGUEZ -TRIMBER OOTTRRAASS SSAASSTTRREERRÍÍAASS CCOONNSSIIDDEERRAADDAASS.. -BRITTOS SASTRERÍAS -LA TRAJERÍA -SASTRERÍA Y PAÑERÍA GÓMEZ CC)) SSeeccttoorr NNoovviiaass.. -ALFI NOVIAS -AMPARO GALLEGO GALLEGO -ANDALUCÍA NOVIAS S.L. -ANTONIO GARCÍA -AURORA GAVIÑO, S.L. -BELLANOVIA -BENÍTEZ -BUGATTO -CANDELA Y LANVELA S.L. -CARMEN MAZA -CARMEN PRIETO NOVIAS -CASABLANCA DIFUSIONES S.L. -CEBALLOS -COMPLEMENTOS DE NOVIA S.C. -CREACIONES KATY S.L. -CREACIONES REYES -DANIEL CARRASCO -DECONOVIA -DONNA LUNA -EL TALLER DE LA NOVIA -ELENA BERNAL S.L. -ISABEL Mª PERDIGONES GIL -JOLICE NOVIAS -JOSÉ LIROLA MESA -JUAN VARA -LA BOUTIQUE DE LA NOVIA -LANITA NOVIAS -LUIS MIGUEL COMPLEMENTOS -MAREMAR -MARÍA ISABEL RUIZ ESTEBAN Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 137 Otra alternativa, que reduce el riesgo de falta de financiación futura, y que en teoría facilitaría el obtener recursos para el proyecto por parte de la Comunidad Autónoma, es optar por una marca regional, es decir Moda Andaluza o Moda de Andalucía . De esta forma, los certámenes se celebrarían de forma itinerante en las principales capitales andaluzas. Este modelo de potenciación de la moda mediante certámenes autonómicos, ya ha sido aplicado con mayor o menor éxito por diversas Comunidades Autónomas, como en Castilla y León, que el pasado mes de Octubre conoció ya su tercera edición. A pesar de ello, no aconsejamos emprender una iniciativa tan arriesgada sin antes tener garantizada la colaboración de los principales empresarios y diseñadores, dado el importante volumen de recursos públicos que se deben comprometer, tanto a corto como a largo plazo, en una iniciativa como esta. En este sentido, sólo se debe implantar esta medida si previamente ha tenido éxito otras como la Semana de la Moda de Sevilla o algunas de las que se describen a continuación y si los empresarios y diseñadores se comprometen en la iniciativa de un Grupo de Trabajo de la Moda Sevilla, tal como se explica en los siguientes epígrafes. Finalmente, y una vez que se haya desarrollado la denominación de origen con éxito, se debería trabajar en encontrar EMBAJADORES DE LA MODA DE SEVILLA O DE ANDALUCÍA, partiendo de la base de que cualquier persona de reconocido prestigio nacional o internacional puede convertirse en un eficaz modelo para la promoción de un diseñador (ejemplo de ello fue el posado las ministras del actual gobierno). Estos compromisos, entre diseñadores y profesionales de distintos campos, deben explicitarse en rueda de prensa. Obviamente, serán más fáciles de conseguir estos acuerdos cuando el profesional sea de la misma procedencia geográfica de la denominación de origen a promocionar (Sevilla o Andalucía) y se le venda, no como un servicio a un diseñador concreto, sino a la industria de la moda de su ciudad o región. DDEEBBIILLIIDDAADDEESS EEssccaassaa aapplliiccaacciióónn ddee nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass Las nuevas tecnologías presentes en el sector moda y confección andaluza se limitan casi siempre al uso de maquinaria simple y al manejo de programas informáticos para la gestión de la administración, de la fiscalidad o de la contabilidad. La escasa capacidad productiva para operar con altos volúmenes de producción, y la falta de los recursos financieros necesarios, son las causas principales de que tecnologías como el Diseño Asistido por Ordenador (CAD), el Corte Automatizado por Ordenador (CAM) o el Transporte Automatizado de Prendas (JIT) sean tecnologías de muy escasa implantación dentro del sector. Por ello, desde la asociación Amigos de la Moda de Sevilla2se reclama Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 144 2Durante la intervención de Dña. Merchona Goñi en la jornada Inaugural de la Semana de la Moda de Sevilla, celebrada entre los días 4 y 8 de Abril de 2005, organizada por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla. una mayor simbiosis entre la industria de la confección y de la Moda (como creación y diseño). De este proceso de integración vertical pueden obtenerse importantes rentabilidades (economías de aglomeración) para ambas actividades. Así mismo son muy pocas las empresas que poseen página web, aunque sea en el ámbito presencial, o que utilicen el correo electrónico como fuente principal de comunicación con sus clientes y proveedores. AAuusseenncciiaa ddee mmaarrccaass rreeccoonnoocciiddaass Excepto honrosas excepciones son muy pocas las firmas de este sector que tengan reconocimiento a nivel regional, y menos aún, por tanto, a nivel nacional. En el apartado dedicado al estudio del modelo gallego, se analizaron las externalidades positivas que sobre el conjunto de los empresarios y diseñadores gallegos tiene, en el ámbito nacional, el éxito de las grandes firmas gallegas. Una vez más, la escasa producción, la falta de recursos económicos, y la competencia desleal de la economía sumergida, son los causas más evidentes de esta carencia en el sector. FFaallttaa ddee AAssoocciiaacciioonniissmmoo Existe una ausencia total de organizaciones empresariales que resulten representativas del grueso del sector textil-moda andaluz, o incluso de algunos de sus subsectores específicos (pret a porter, ropa infantil, trajes de flamenca, novia, trajes de monta vaquera….). Las dos organizaciones empresariales que aglutinan a más empresas de confección en Sevilla son: APROCOM (Federación Provincial de Comerciantes de Sevilla), AECON (Asociación de Empresarios de la Confección), que pertenecen a la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), quien a su vez está integrada en la CEE (Confederación Empresarios de España). Además, cabe resaltar a ADEMOS, que recoge a algunos de los principales diseñadores sevillanos y a la Asociación de Maestros Sastres y Modistos/as Artesanos de Sevilla y Provincia. No obstante, el nivel de afiliación respecto al total de empresas no es demasiado alentador. En la Mesa Redonda celebrada en el transcurso de la Semana de la Moda de Sevilla3, se propuso por la Delegada de Economía e Industrias del Ayuntamiento de Sevilla, Dña. Rosa Mar Prieto-Castro, crear una federación de empresarios de la industria Textil y de la Confección “que reúna a diseñadores, modistas, talleres, empresarios,… cada uno sin perder su autonomía e identidad”. Esta iniciativa fue bien acogida a tenor de intervenciones posteriores. Esta deficiencia se debe contemplar como un rasgo más de la opacidad que envuelve a este sector y que puede tener su origen en la clandestinidad antes expuesta de alguna de sus actividades. Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 145 3Durante los días 4 al 8 de Abril de 2005. Por otro lado, es difícil favorecer la cooperación entre asociaciones, dada la rivalidad que existe entre las mismas. Obviamente, se debe buscar el dialogo entre ellas, así como implicarlas en proyectos comunes, como son el conjunto de actividades relacionadas con la Semana de la Moda. Esta ausencia de asociacionismo impide la creación de bloques de opinión empresariales, que actúen como interlocutores hábiles con las administraciones. Este diálogo permitiría elaborar un plan de relanzamiento del sector, con actuaciones eficientes, como las que a continuación se exponen, y retroalimentadas por el sector, para su control y evaluación. Por todo ello, se debe desarrollar una labor pedagógica para hacer ver a los empresarios y diseñadores las bondades de la colaboración entre ellos, que se puede dar sin menoscabo de la lógica rivalidad económica que hay entre las firmas. Para incentivar esta colaboración, se debería seguir un proceso discrecional en cualquier proyecto financiado con recursos públicos, favoreciendo a las empresas cooperadoras. FFaallttaa ddee pprroocceessooss ddee CCoonnttrrooll ddee llaa CCaalliiddaadd El carácter artesanal o semiartesanal que está presente en casi todos los subsectores del textil y de la moda andaluza, junto a una escasa cualificación en sistemas de producción, conllevan que la labor de Control de Calidad de la producción sea inexistente o se limite a una simple inspección visual, sin protocolizar y sin sistematizar. Este es uno de los apartados que más claramente se debe desarrollar a corto plazo. Dado que, por un lado, los niveles de exigencia son muy elevados en los mercados nacionales y exteriores (especialmente en el centroeuropeo y en el japonés), y por otro, las estrategias empresariales de diferenciación y de segmentación exigen hoy en día la búsqueda de la excelencia empresarial, cómo única vía junto al diseño, para garantizar una cuota de mercado o nicho estable y rentable. Además, la certificación de calidad de las empresas es condición casi necesaria para invertir en una denominación de origen o marca local, si realmente se quiere que dicha marca aporte valor añadido a las prendas. DDiissttrriibbuucciióónn ccoorrttaa yy eessttaacciioonnaall Son muy pocas las empresas sevillanas del sector que superan el límite del mercado provincial, menos aun el del regional y prácticamente casi ninguna el del nacional, ya que, aunque puedan contar con un punto de venta estratégico en Madrid o Barcelona, no poseen una difusión por todo o gran parte del territorio nacional. De esta forma, se debería primar a aquellas empresas que consigan expandir su difusión territorial, ya que se convertirían inmediatamente en las mejores embajadoras de la nueva Moda de Sevilla. Asimismo, algunos subsectores, como el del traje de flamenca, o el traje de monta vaquera, sufren una enorme estacionalidad. En estos subsectores la venta se concentra en muy pocos meses al año, lo que obliga a simultanear meses de nula actividad comercial, con meses de actividad intensísima, en los que se trabaja con fechas tope objetivo (las fechas de las distintas ferias y romerías de las ciudades y pueblos de Andalucía). Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 146 Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 147 EEssccaassoo ccoonnoocciimmiieennttoo yy aattrraaccttiivvoo ddeell sseeccttoorr En Galicia o Cataluña, los estudiantes de los últimos cursos de las titulaciones superiores (desde diseñadores hasta economistas) consideran entre sus primeras opciones el dirigir su carrera profesional hacia el sector textil. De la campaña de entrevistas se desprende que hay un alto porcentaje de profesionales en el sector que llegan al mismo por tradición familiar o no directamente, sino tras otras actividades. En Sevilla es un sector casi desconocido y con no demasiado atractivo como salida profesional, lo que impide la entrada del mejor capital humano en el sector textil y de la moda, limitando su capacidad de desarrollo. Actualmente no es un sector muy publicitado o atractivo, entre otras razones, como se concluye en el trabajo, debido tanto a que los salarios declarados no son demasiado altos, como al escaso tamaño de las empresas, que cercena el recorrido de la carrera profesional. FFOORRTTAALLEEZZAASS DDeemmaannddaa ssoosstteenniiddaa yy ccoonneeccttaaddaa eennaa aallgguunnooss ccaassooss aa llaa hheerreenncciiaa ccuullttuurraall aannddaalluuzzaa El entorno macroeconómico español de la última década, el actual y, todo parece indicar, que el de los próximos años, sitúan a la economía española en un escenario muy sólido, impulsado por el consumo interno. Pero también hay preocupantes amenazas que pueden truncar la estabilidad macroeconómica nacional, aunque todo parece indicar, que en caso de cristalizar, serían a largo plazo. Entre éstas, se pueden destacar la escalada del precio del petróleo o el permanente diferencial de inflación de la economía española frente a las principales economías del mundo, incluidas las europeas. Simultáneamente, en Andalucía, algunos subsectores de la moda (el traje de flamenca, el traje de monta vaquera y el vestuario de baile flamenco), tienen una especial estabilidad en su demanda, por estar conectados estos productos a las expresiones lúdicas de la cultura andaluza, que gozan de gran vitalidad. Además, el traje de flamenca presenta la peculiaridad de ser el único traje folclórico en el mundo, que tiene dinamismo anual, conectado con tendencias o modas propias o incorporadas de la alta costura o del pret a porter. Esta relación entre la moda convencional y la del traje de flamenca es biunívoca, ya que también se pueden encontrar de forma periódica referencias o detalles de la alta costura o del pret a porter, que tienen sus fuentes en la moda flamenca. NNiic chhooss eessppeeccííffiiccooss ddee sseeggmmeennttooss ddeeaa mmeerrccaaddoo oo ddee mmeerrccaaddooss ggeeooggrrááffiiccooss,, eenn ddeetteerrmmiinnaaddooss ssuubbsseeccttoorreess.. Algunos subsectores de la moda andaluza (principalmente Traje de Flamenca y Traje de Monta Vaquera) presentan barreras de entrada específicas, tales como el hecho de tratarse de mercados especializados, concentrados en zonas geográficas concretas y una fuerte estacionalidad temporal. Estas características, que ya analizamos como debilidades, se tornan ahora fortalezas, dado que rebajan enormemente las expectativas de posibles beneficios a corto plazo a los potenciales nuevos entrantes a estos subsectores. 2. Estrategias empresariales Los manuales de Estrategia Competitiva afirman que el secreto de la supervivencia y del crecimiento en los mercados está en que la empresa justifique un valor añadido, atrayendo a los clientes de manera permanente hacia sus productos. Existen tres grandes estrategias genéricas que las empresas pueden adoptar respecto a su producción: 1. Líder en costes. 2. Diferenciación. 3. Segmentación. 1. La posición de líder en costes conlleva producir grandes volúmenes, con una intensa racionalización de costes. Es decir, hay que alcanzar las máximas economías de escala posibles al aumentar el volumen de producción, a través de la reducción del coste medio por unidad y vía curva de la experiencia. El nuevo entorno competitivo internacional, marcado por la caída de la barrera proteccionista de los contingentes a la importación en el sector textil y de la confección y por la incorporación de parte de los países antes llamados del Bloque del Este, hace impensable (dentro de la legalidad), la adopción de esta línea estratégica en el sector de la confección andaluza, ya que, a pesar de la mecanización que el desarrollo tecnológico ha introducido en el sector de la confección, éste continúa siendo intensivo en mano de obra. Por ello, las condiciones sociolaborales y los salarios vigentes en estos países (la consultora Strategic Sourcing Solutions4estima unos costes laborales en China entre los 0,45 €/hora y los 0,65 €/hora, frente los 12 €/hora de un operario industrial en España) hacen inviable cualquier intento de competencia con ellos. Además, la situación empeorará si no conseguimos reducir los diferenciales en inflación que atenazan a la economía española respecto de los principales centros productores del mundo, incluyendo las mayores economías de la Unión Europea. 2. La segunda estrategia se define como la búsqueda decidida de la diferenciación dentro de los mercados respecto de los competidores. Esta diferenciación en el sector de la confección andaluza se puede lograr por diversas vías que incrementen el valor añadido de los productos, como son las siguientes: +Moda + Imagen de marca + Distribución de ciclo corto + Atención al cliente + Red de distribución propia. Las únicas formas de competir con las industrias de países que poseen niveles de costes inferiores a las de nuestra Escala Mínima Eficiente (volumen de producción en el que el coste medio a largo plazo alcanza su mínimo), como los del sudeste asiático o del este de Europa, son la diferenciación o la especialización o segmentación. En definitiva, se trata de fortalecer las posibles barreras de entrada que tenga el sector textil andaluz y el de la provincia de Sevilla o desarrollar otras artificiales. Es decir, cualquier mecanismo por el cual la rentabilidad esperada por un entrante nuevo en el negocio es inferior a la que están obteniendo los competidores ya presentes en él. 3. Finalmente, la estrategia de segmentación consiste en enfocarse y especializarse sobre un grupo de compradores en particular, en un segmento de la línea de Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 148 4Ver Van der Heyden, T.: Compras en China . CIDEM. Generalitat de Catalunya. producto o en un mercado geográfico determinado. Dentro de esta estrategia, podemos incluir algunos subsectores del sector de la confección en la provincia de Sevilla, tales como: ropa laboral, ropa infantil, trajes de flamenca, ropa para baile flamenco o el traje de corto (monta ecuestre vaquera). En todos ellos, salvo en la ropa infantil, se conjugan la especialización de producto y de mercado geográfico, además de que se tiene un conocimiento sobre los gustos del consumidor que difícilmente alcanzará un diseñador asiático o de Europa del Este. Asimismo, hemos de añadir la potente barrera de entrada que supone la absoluta estacionalidad que existe en algunos de estos subsectores (traje de flamenca, traje de corto y ropa para baile flamenco principalmente). Estas estrategias empresariales se pueden concretar en el Plan de Actuación que se propone a continuación. 3. Plan de Actuación del Sector de la Moda Como hemos expuesto en la introducción, este trabajo tiene como uno de sus principales objetivos aportar ideas que enriquezcan el debate sobre como debemos adaptar el sector a los nuevos cambios del entorno y facilitar su expansión. A continuación, recogemos un catalogo de medidas con el objetivo antes mencionado. Actualmente, son numerosos los documentos que se ocupan de abordar las medidas que deben adoptarse en el sector textil de los países desarrollados para hacer frente al nuevo marco institucional resultante de la liberalización total del comercio internacional de estos productos. Estos estudios han sido encargados con frecuencia por el gestor de políticas públicas. De hecho, algunas de estas medidas, aunque generalmente adaptadas para la economía sevillana, se encuentran incluidas en una interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Congreso de los Diputados, el pasado día 22 de Diciembre de 2004, para instar al Gobierno de la Nación a “adoptar medidas ante la situación de crisis del sector textil y de la confección”5. Otras, se han incluido en un paquete de recomendaciones del Grupo Textil de Alto Nivel6al Consejo y la Comisión Europea, con el fin de asegurar la competitividad de la industria textil y confección en la UE ante los recientes cambios en el mercado. También hemos analizado las medidas propuestas en los modelos regionales de algunas de las comunidades autónomas españolas, donde la evolución en los últimos años ha sido positiva (Galicia), o donde se han aplicado ajustes necesarios para la adaptación de un sector tradicional a las nuevas condiciones del mercado (Cataluña y País Vasco). Además, hemos tenido en cuenta las diferentes medidas que se incluyen en recientes informes sobre el sector textil en Andalucía, que recogen las Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 149 5Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados , serie D, nº 132, 30 de Diciembre de 2004, pp. 27-28. 6Comité de trabajo constituido por especialistas en el sector textil, representantes de los principales países productores de la Unión Europea y determinados Comisarios europeos y representantes del Parlamento Europeo. características específicas del sector tanto en el segmento de la creación y confección de prendas exteriores (moda masculina y femenina), como en el segmento de la moda flamenca. Junto a todas las anteriores, se han incluido las principales acciones recomendadas por los empresarios sevillanos, que han sido recogidas en la campaña de encuestas. Finalmente, hemos elaborado una batería de medidas originales como aportación propia de los autores del estudio al debate. Nuestras medidas surgen del análisis del sector textil y de la moda sevillana, así como del estudio socioeconómico del entorno del sector, es decir, Sevilla y Andalucía. En primer lugar, entre las principales líneas de actuación y elementos que se deben potenciar, destacamos los siguientes: ●La industria textil en general es un ejemplo de sector manufacturero que aúna una innovación continua en producción y diseño con cambios en la comercialización, elevada presencia internacional, indispensable potenciación de marcas y crecientes experiencias en deslocalización. ●El sector de la industria textil en Sevilla intensifica las deficiencias que son comunes al sector en el resto de España, especialmente en lo relativo a la escasa dimensión de las empresas, la ausencia de hábitos de cooperación y una débil implantación exterior, que además se encuentra muy concentrada en las empresas líderes del sector. ●El marco institucional se caracteriza por las perspectivas de invasión de productos de importación desde países en vías de desarrollo (principalmente desde Asia), el incremento alarmante de la falsificación de prendas, la producción irregular que utiliza mano de obra ilegal y la intensa deslocalización de la producción hacia los países del Este de reciente incorporación a la Unión Europea. ●Estos retos deben solucionarse sobre la base de añadir valor al producto. La calidad, la incorporación de innovaciones tanto en producto como en diseño y su traslación al consumidor mediante políticas de potenciación de la marca y de diferenciación de producto serán las claves de la estrategia de desarrollo que expondremos a continuación. Junto a estas, no se deben olvidar las mejoras en eficiencia productiva y su incorporación al precio en la medida de lo posible. ●La importancia de los aspectos inmateriales como marca y diseño es creciente. Esto implica, por un lado, un esfuerzo inversor importante en la creación y promoción de la marca. Por otra parte, deben cuidarse los procesos de defensa de derechos de marca jurídica y policialmente. ●El sector debe ser apoyado a la hora de incrementar su esfuerzo inversor y en el aumento de la cualificación del principal activo en un sector creativo: el capital humano. ●El sector debe ser orientado hacia la producción de líneas de producto pertenecientes a segmentos de alto valor añadido. Esto supone el aseguramiento de la calidad en innovación, en fibra, hilo, tejido, texturas, estampados y acabados, junto con la mejora constante en el diseño de los productos finales. ●Un sector con tan elevado grado de apertura hacia el exterior tiene que pensar en Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 150 los mercados externos en todas sus dimensiones. Por un lado, en el fomento de las exportaciones, y por otro, en las alianzas comerciales, productivas e innovadoras, con empresas de terceros países. En palabras del diseñador e industrial gallego Roberto Verino “no hay que temer a China, son fabricantes muy competitivos para un producto básico y compradores muy interesantes para un producto alto (...) me interesan en ambos casos, como proveedores y como consumidores”. 3.1. Medidas recomendadas para los talleres y empresas manufactureras 11..AA.. CCaammbbiiooss EEssttrraattééggiiccooss 11..AA..11..MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL, tanto de mandos intermedios como de operarios, para conseguir la mayor CALIDAD POSIBLE en las prendas. Esta mejor formación no puede ser endogámica, sino abierta y completamente permeable a las enseñanzas de los modelos nacionales e internacionales más avanzados. De esta forma, se debe establecer como condición necesaria para obtener determinados títulos de formación el haber realizado prácticas en empresas del sector de reconocido prestigio nacional y preferentemente internacional. Las ayudas públicas deben estar orientadas preferentemente a aquellos programas formativos que cuenten con una bolsa de prácticas en las regiones con un sector más desarrollado (Cataluña, Galicia...) o incluso en otros países (Norte de Italia, Francia...). Por su parte, las escuelas y academias de formación reclaman, y así lo manifestaron en la Mesa Redonda celebrada en la Semana de la Moda de Sevilla, una mayor introducción de nuevas tecnologías en los procesos formativos, como paso previo a su implantación en los procesos productivos de las empresas. 11..AA..22..ORIENTARSE HACIA LOS SECTORES CON MEJORES PERSPECTIVAS (confección femenina de calidad, modistería, etc.). 11..AA..33.PONER EN MARCHA UN DEPARTAMENTO DE DISEÑO que aumente el valor añadido del producto. En caso de no ser posible, por el escaso tamaño de la empresa, contratar los servicios de un diseñador a tiempo parcial. 11..AA..44..ADECUAR EL SERVICIO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y SERVICIO, aunque sabiendo que, actualmente, no parece posible para los empresarios y diseñadores sevillanos competir con la moda rápida de Inditex y otras marcas del sector. Se debe por tanto apostar por un cliente distinto y por un cliente mixto, que también emplea la ropa rápida para complementar su vestuario. En este sentido, para la Asociación de Empresarios de la Confección (AECON)7, ante la pérdida de mercado es fundamental competir en diseño (con el signo distintivo de lo que se hace en Sevilla), así como en inmediatez de respuesta en el servicio. 11..AA..55..ESPECIALIZARSE EN UN SECTOR (señora, caballero, camisería, etc.), pero abarcando el mayor tipo posible de prendas de un mismo sector. 11..AA..66..IMPULSAR LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE EL FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS, tanto entre Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 151 7En su intervención en las mesas de debate celebradas a lo largo de la Semana de la Moda de Sevilla. empresas del sector textil-confección como entre éstas y centros públicos o privados dedicados a la innovación y al suministro de servicios al sector. La necesidad de una mayor colaboración e incluso una mayor integración entre industria de confección y diseñadores fue uno de los elementos claves expuestos en la Mesa redonda celebrada en el seno de la Semana de la Moda de Sevilla. 11..BB..CCaammbbiiooss LLooggííssttiiccooss ee IInndduussttrriiaalleess 11..BB..11..ACORTAR LOS PLAZOS DE ENTREGA. Deben ser aproximadamente de 12-13 días. 11..BB..22..DELIMITAR EL TAMAÑO DEL PEDIDO A ENTREGAR EN EL PLAZO, ANTES DE ACEPTAR SU FABRICACIÓN. Se pueden pactar entregas sucesivas. 11..BB..33..TENER CAPACIDAD PARA FLEXIBILIZAR LA PRODUCCIÓN. Pactar con trabajadores una flexibilización de la jornada laboral, para adaptarla en lo posible a las necesidades productivas y teniendo en cuenta la estacionalidad de la producción. 11..BB..44..TENER UNA ORGANIZACIÓN EFICAZ PARA EVITAR ERRORES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN. Es recomendable la implantación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9000. Además, como ya se ha comentado, la gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9000 se convierte en condición necesaria si se opta por desarrollar una denominación de origen Andaluza o Sevillana. 11..BB..55..INCREMENTAR LOS SERVICIOS A OFRECER A LOS CLIENTES. El objetivo es que el cliente se pueda prácticamente “ desentender” de la producción, es decir, que se limite a enviar el tejido e instrucciones sobre el patronaje y posteriormente recoger las prendas ya terminadas, embolsadas y preparadas para enviar al cliente final. De esta manera se logra fidelizar al cliente. Para conseguir esta situación deseable, los talleres deben: --INTEGRAR TODOS LOS PROCESOS PRODUCTIVOS POSIBLES. Si le faltara algún proceso (bordado, lavado, serigrafía, etc.), puede llegar a acuerdos con otras empresas, para ofrecer al cliente un servicio global. Existen talleres que incluso realizan el transporte de las prendas. --LLEGAR A ACUERDOS DE CALIDAD CONCERTADA CON EL CLIENTE garantizándole un porcentaje mínimo de defectos. El objetivo de esta medida es que el cliente del taller delegue el control de calidad. --MEJORAR LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, optimizarla para incrementar la seguridad y rapidez. --EL ENVÍO DEL PEDIDO DIRECTAMENTE DEL TALLER AL CLIENTE FINAL. Este tipo de acciones se están empezando a llevar a la práctica en otros sectores. Es necesario una gran coordinación y que el taller o fábrica estén preparados y puedan garantizar un adecuado servicio y calidad. Los ahorros en costes de distribución son importantes. Dichos ahorros deben, en parte, convertirse en mayor margen para el taller. 11..BB..66..PROFESIONALIZAR LA PRODUCCIÓN PARA OPTIMIZAR TANTO LA CALIDAD COMO LA PRODUCTIVIDAD. Para ello es necesario tanto el aplicar programas de reciclaje y formación de la mano de obra, como el aplicar metodología y técnicas de ingeniería (métodos y tiempos, equilibraje, etc.). Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 152 11..BB..77..FLEXIBILIDAD DE PRODUCTO. Estar en disposición de producir prendas del máximo número de tipos posibles dentro de una gama (caballero, señora, laboral, etc.). No tiene futuro limitarse a un tipo de pantalón, camisa, etc. El objetivo es dar al cliente un servicio lo más global posible. Es conveniente montar cadenas de producción diferentes para distintos tipos de prenda o llegar a acuerdos con otros talleres para poder realizar una oferta global a los clientes. 11..CC..CCaammbbiiooss eenn llaa CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn ddee llooss PPrroodduuccttooss 11..CC..11..BÚSQUEDA DE UN NÚMERO SUFICIENTE DE CLIENTES. No limitarse a producir para uno o dos clientes, ya que el riesgo es demasiado alto. 11..CC..22..INTRODUCIRSE POCO A POCO EN EL MUNDO DE LA MODA. Es interesante visitar ferias, contactar con representantes, y por supuesto, visitar a posibles clientes. La captación debe hacerse acudiendo a ferias internacionales (ferias tipo FATEX en París) o nacionales de prestigio, como la Semana Internacional de la Moda de Madrid (SIMM). Actualmente es la segunda de Europa y en su edición de 2005 ha congregado a más de mil expositores (1012) que representa a más de 1600 marcas comerciales de ropa, complementos y peletería, de las que alrededor de 525 son extranjeras procedentes de 29 países. Otro ejemplo es el Programa Moda Barcelona, en el que se enmarca la pasarela Gaudí y donde se incluyen los BCN Showrooms. En su última edición, celebrada el pasado febrero, esta feria contó con un total de 180 expositores que representaban a 256 marcas comerciales del textil. 3.2. Principales líneas de acción a seguir para empresas que diseñan y comercializan moda 22..AA.. ÁÁrreeaa ddee DDiisseeññoo//PPrroodduuccttoo.. 22..AA..11..DISPOSICIÓN DE UN BUEN CATÁLOGO Y UNA PÁGINA WEB PROPIA DONDE FIGUREN SUS COLECCIONES. Obviamente, para reducir los costes del mismo, se pueden emplear las fotos de los desfiles que se organicen dentro de las Semanas Sevillanas o Andaluzas de la Moda. 22..AA..22..VISITA A LAS FERIAS DE TEJIDOS MÁS IMPORTANTES, como a las ferias de moda, para estar al día y asumir ideas, a la vez que se intenta difundir el producto según lo explicado en el apartado 1.C.2. 22..AA..33.. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO, ES FUNDAMENTAL DOCUMENTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MODELOS (fichas técnicas) de una forma adecuada y COORDINAR LOS ESFUERZOS DE DISEÑO CON EL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN (logística y comercial). Es básico que se diseñe lo que se puede vender y lo que sea viable fabricar. 22..AA..44..EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS DE ARTESANÍA, ES RECOMENDABLE LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PRODUCTOS ARTESANOS (que certifique que se ha hecho a mano), para que así tengan la consideración de artículo de lujo para el cliente. 22..AA..55..ESTUDIAR LA ESPECIALIZACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS DE ÉXITO, como pueden ser las camisetas o la ropa interior femenina. Respecto de las camisetas, se puede optar por superar el actual modelo centrado en el souvenir turístico, Análisis económico y prospectiva del sector de la moda de Sevilla 153